絵画と彫刻

ウィーンのリンク道路沿いにある公園のひとつに国会議事堂の前にあるバラが多く咲いているVolksgarten (フォルクスガルテン)・・・国民庭園があります。

リンク道路沿いにある多くの公園（庭園）のひとつで、地元の人が多くくつろいでいて、いい季節には木陰に座って寝転んでいる人も多く見かけます。

バラが多く咲いているリンク道路に面した最も優雅な場所からちょっと奥に行くとテセウス神殿というミニギリシャ神殿が立っているのがわかります。

さらに奥に行った目立たない所にエリザベート皇后の像があるのを御存知ですか？

日本にも多くのファンがいるエリザベートはバイエルンのヴィテルスバッハ家出身で、1837年12月24日生まれ、自然の中で自由に子供らしい幼少時代を送り、ある意味では普通に育てられたエリザベートの運命が変わることになるのは、いとこに当たるフランツ・ヨーゼフ1世に一目惚れされ、結婚が決まってからでした。

元々エリザベートのお姉さんのヘレーネとフランツ・ヨーゼフ1世を結婚させることが決められていましたが、それに反して妹に一目惚れをしたわけで、16歳のエリザベート(愛称シシィ) がウィーンに嫁ぐこととなったのです。

ウィーンの宮廷文化は全く肌に合わず、1人でいることも多く、精神的なバランスも崩れ、宮廷を逃げ出すかのように色々な所を旅します。

2人の間からは、彼女が30歳までに4人の子供が生まれますが、3番目に生まれた長男ルドルフ皇太子はウィーンの森マイヤーリンクでピストル心中自殺をすることは有名ですね。(悲劇のマイヤーリンク 参照)

エリザベートの最後は、1898年9月10日 スイスのジュネーブでルイジ・ルッケーニによって心臓を刺されて帰らぬ人となるという、悲劇的なものでした。

エリザベートが亡くなった4年後には、この像を作るコンテストが行われています。

2012年はクリムト生誕150周年記念の年で、それをきっかけに団体ツアーの多くはベルヴェデーレ宮殿に入場観光することが非常に多くなりました。

ベルヴェデーレ宮殿はオーストリアギャラリーという美術館になっていて、19,20世紀の作品を中心に中世、バロック、現代と幅広く展示されています。

年々このオーストリアギャラリーの訪問者が増加していて、2018年の8月からはクリムトコーナーへの入場制限も導入されましたが、それは現時点では行われていません。

2019年の7月から10名以上の場合はシェーンブルン宮殿同様、時間予約制度が導入されました。

団体ツアーの場合は制約が多くなりました。

頻繁に混雑するようになり、入場するにも相当な待ち時間が必要となる場合が多くなりました。

以前と比べるとクリムトの人気も日本でもかなり高まっていると思います。

さて、今日のウィーンこぼれ話のコーナーではなぜか今まで取り上げなかったクリムトのお墓を紹介します。

こちらがクリムトのお墓です。

いかがですか？

黄金と装飾の代表作と比べるとかなりシンプルなお墓ですね。

クリムトは1862年7月14日にシェーンブルン宮殿に結構近い、現在のウィーン14区のLinzerstraße 247番地で、7人兄弟の2番目として生まれています。

クリムトの父は彫金師であり、クリムトは父の後ろ姿を見ながら育ち、芸術的な素質を受け継いだ彼は家計を助けるために工芸美術学校に14歳で入学します。

そこでラウフベルガ―のもとで7年間様々な分野を学びました。

同じ学校に入って来た弟のエルンスト・クリムトと学友フランツ・マッチュと3人でカンパニーを結成し、劇場の天井画などの仕事を請け負います。

売れていたクリムトは様々な上流中産階級から多くの注文が入り、経済的にも潤っていました。

彼は1918年2月6日に脳梗塞（脳卒中）で亡くなりました。

クリムトのお墓はヒーツィング墓地のメイン入り口から入るとかなり奥にあります。

ヒーツィング墓地はシェーンブルン宮殿庭園の隣に位置しているのですが、少し行き辛い所にあります。

一番分かりやすいのは地下鉄4号線のHiezing駅から徒歩、またはバス（56A,56B,58A,58B）でアクセスできます。

徒歩だとメインゲートまでは1.5kmもあり、25分近くかかります。

メインゲートに行く手前に第3門があるので、そこから入ればクリムトのお墓までは少し近くなります。

クリムトのお墓は名誉市民のお墓（Ehrengrab）と思われやすいのですが、実際はEhrenhalber gewidmetes Grabになるので、中央墓地にある音楽家のお墓などとはちょっと違った扱いになります。

このお墓は1962年 Josef Schagerl juniorによって製作されたもので、キャンバスを立てていることをイメージしています。

すでに再度ウィーンから離れてだいぶ時間が経ってしまいましたが、クリムトの作品をひとつ覚え書きを兼ねて掲載したいと思います。

クリムトと言えばベルヴェデーレ宮殿ですね。

このオーストリアギャラリーは世界で最も多くのクリムトの作品を所有しています。

ここは年々訪問者の数も増えていき、クリムトコーナーはいつもかなりの賑わいになっています。

そう言えば先日偶然にもここからの美しい眺めを話題にしていました。

今日のタイトルにも見られるようにこちらがアデーレ・ブロッホバウアー2です。

2があるということは1もあります。

No.1は圧倒的知名度を誇る"接吻"とほぼ同時期の1907年に描かれたクリムト黄金期の代表作品のひとつですが、このNo.2はそれより5年後に描かれたものです。

No.1もNo.2もこのベルヴェデーレ宮殿に展示されていて、私も数え切れない程案内しました。

案内しました...そうです、でも今は展示されていません....それどころか2006年2月14日に他の3枚の風景画を含めた計5枚がオーストリアから離れてしまったわけです。

オーストリア政府とブロッホ＝バウアーの姪マリア・アルトマンおよびその共同相続人との間に起こった2006年までの長い法廷争いがあったからです。

あれから17年...そのアデーレ・ブロッホバウアーNo.2がメンテナンスと修復のために里帰りしていて、ベルヴェデーレ宮殿の上宮に2023年11月9日～2024年2月11日まで、ここが本来の自分の家のように展示されていたんです。

この時期にオーストリアギャラリーに行かれた方は本当にラッキーでした。

私も17年ぶりに仕事でこの絵を案内し、個人的にも数回訪れました。

案内していてまるで昨日もここに展示されていたような感覚になりました。

朝夕はかなり涼しく、人によっては寒く感じるウィーンの街ですが、今日から日中の気温がまた25℃を超えるようで、秋になりきらない気候ですね。

日中は夏の延長を感じさせ、この時期にしては暖かいですね。

昨日もお客様に黄葉を楽しみにして来たのですが、まだまだですね～・・・と言われました。

確かにもう少し秋を感じられてもいいかもしれません。

そう書き始めながら今日のウィーンの朝は深い霧が発生して、今に限っては秋を感じます。

さて、今日はこの時期の王宮庭園のモーツァルト像を掲載します。

去年の秋ぐらいのこのモーツァルト像はずっとネットがかかっていて、修復をしていました。

その時期にウィーンを訪れた方はここに来て誰もが失望したのではないかと思います。

でもそれも国会議事堂のように長い期間ではなく、数カ月で終わり、今年から綺麗になって王宮庭園で皆さんを待っています。

もともとこのモーツァルト像はオペラ座裏のアルベルティーナ広場（現在ではHelmut Zilk 広場）に立てられていたのですが戦争で被害を受け、その後修復されて現在のように王宮庭園に新たに置かれました。

ザルツブルクにあるモーツァルト像よりもこちらウィーンの方が有名ですね。

この像はヴィクトール・ティルグナーという彫刻家によるもので、19世紀終わりに制作されました。

この場所のシンボル的なト音記号を模る花の色が年間で何回変わるのでしょうか。

写真は今年9月後半のある日の光景です。

モーツァルトの曲が響いて来ませんか？

日中の気温は25℃になり、初夏の空気が漂うウィーンはより緑が多くなり"森の都"ウィーンらしくなってきました。

街中を歩くのがより楽しくなりますね。

さて、今日はこの時期の王宮庭園のモーツァルト像を掲載します。

去年の秋ぐらいのこのモーツァルト像はずっとネットがかかっていて、修復をしていました。

その時期にウィーンを訪れた方はここに来て誰もが失望したのではないかと思います。

でもそれも国会議事堂のように長い期間ではなく、数カ月で終わり、今年から以前と変わらぬ姿を見せてくれています。

ザルツブルクで生まれたモーツァルトですが、ザルツブルクにあるモーツァルト像よりもこちらウィーンの方が有名でしょう。

この像はヴィクトール・ティルグナーという彫刻家によるもので、19世紀終わりに制作されました。

もともとこの像はオペラ座裏のアルベルティーナ広場（現在ではHelmut Zilk 広場）に立てられていたのですが戦争で被害を受け、その後修復されて現在のように王宮庭園に新たに置かれました。

この場所のシンボル的なト音記号を模る花が春の訪れをアピールしていますね。

毎年花の色が変わります。

この場所はモーツァルト像を見ようという人で、頻繁に賑わっています。

今日はこれからザルツブルクの日帰りツアーで、モーツァルトに会いに行ってきます。

モーツァルトのオペラ "魔笛"は音楽に興味がない方でもいくつかの旋律は聞いたことがあると思います。

この魔笛に登場する鳥刺しのパパゲーノは魔笛の代表的なキャラクターになっています。

この魔笛が初演されたのはTheater an der Wien劇場の前衛であるFreihaustheater、もしくはTheater auf der Wieden と呼ばれ、1787年に作られ現在のOperngasse22-32番地にありました。

その後劇場は場所を変えて現在のTheater an der Wienに1801年オープンし、現在進行形の劇場ではウィーン最古の劇場となっています。

ここにはパパゲーノの門があることで知られています。

また魔笛が初演された界隈ウィーン4区の一角にはモーツァルト噴水があり、やはり魔笛に登場するタミーナとパミーナが見られます。

それ以外にも実はこんあ噴水があります。

こちらがパパゲーノ噴水の全体像です。

でもこれはザルツブルクではなくウィーンにあるものなんですね。

そうです、ザルツブルクにあるパパゲーノ噴水のコピーです。

この噴水はウィーン10区のKurpark Oberlaaが1974年にオープンした際、ザルツブルク市から寄贈されたものですが、現在では2012年に再度製作されたものが置かれています。

ザルツブルクにあるオリジナルの噴水は1960年にザルツブルクの彫刻家Hilde Hegerによって製作されました。

オリジナルは石段が2段なのですが、ウィーンのコピーは3段あって少し豪華になっています。（笑）

先日ウィーンの美術史博物館でティツィアーノの婦人画展を鑑賞してきました。

本来多い時には1週間に3～4回行くこともある美術史博物館なのですが、コロナ禍のお陰でちょっと足が遠のいていました。

前回ここに来た時にも気づいていたのですが、今回あらたにこの大階段ホールを上った時に目立ったものがあります。

去年の10月5日から美術史博物館で開催されている"Tizians Frauenbild"・・・ティツィアーノの婦人画展に先日やっと行って来ました。

この特別展覧会が開催される前から、ヴェネツィア派の絵画が大好きな私は、あ、これは絶対に見ておかないとな・・・と何度も思いながらなぜか今頃になってしまって、気付いたら今日が千秋楽となってしまいました。（笑）

本来であれば週に3～4回行くこともある美術史博物館なのですが、コロナ禍・・・まだまだ観光客の皆さんが気軽に来れる状況ではありませんね。

早く以前のようになって欲しいです。

美術史博物館は現在、チケットは建物の外におかれている窓口で買いますが、特別展示会の場合は時間制限があり、美術館入場料の他に5ユーロ別途にかかります。

現在美術史博物館の入場料は大人18ユーロですから、合わせると23ユーロということになりますね。

私はオーストリア国家公認ガイドなので、有難いことにガイドのライセンスを入口で見せるだけですぐに入れてくれます。

美術館で働く多くの人とも顔見知りなので、正直ライセンスを見せることなく、顔パスで入れてくれます。

あ、でも入る前に"2G"検査はありましたよ。

目的はティツィアーノだったので、すぐに上に行きました。

ティツィアーノはヴェネツィア派最大の巨匠と言われ、1488年にヴェネツィア共和国のピエーヴィ・ディ・カドーレで生まれたとされいますが、正確な年代はわかっていないようです。

10歳～12歳ぐらいの時に画家の弟子になるためヴェネツィアに送られたようです。

ヴェネツィア派の創始者とも言われるジョバンニ・ベリーニの工房で修行し、そこでジョルジョーネとも出会い、彼の未完成の作品をティツィアーノが完成させていく過程で独自のスタイルを身につけていきました。

色彩がとても美しいヴェネツィア派はこちら

ベリーニが1516年、ジョルジョーネが1510年の亡くなってからはその後60年間はヴェネツィア派最大の巨匠であり続け、ハプスブルグ家のカール5世やその後のフィリップ2世からの庇護も受けてハプスブルグ家の宮廷画家としても数々の作品を残しまし、1576年のヴェネツィアで亡くなっています。

ティツィアーノの"ヴィオランテの肖像"は1515年～1518年に描かれ、美人画と呼ばれる16世紀前半のヴェネツィア絵画の特徴を見ることができます。

Violante・・・ヴィオランテはイタリア語のviola、ドイツ語のVeilchen（すみれ）から由来した名前で、この絵の彼女にとっての左の胸元にすみれの花が見られます。

大胆な色使いに対し、金髪の細かいタッチや美しい肌の描写も見事で当時の理想の女性像を表しています。

この女性は高級娼婦と言われていますが、そんな人物に理想の美しさを見出しているおもしろさがあります。

オーストリアの郊外には美しい街がたくさんあります。

ウィーンはオーストリアで最も人口が多い184万の街ですが、2番目に人口が多いグラーツですら29万1.000人しかいません。

人口数万人から数千人単位の美しい街が国内にはたくさん点在しています。

その中で今日はクラーゲンフルトからの話題です。

オーストリアの南に位置するケルンテン州の州都Klagenfurt am Wörtherseeは（クラーゲンフルト・アム・ヴェルターぜー）は私が大好きなWörtherseeのすぐ東に位置した人口101.000人の小さい街ですが、中心部はオーストリア典型的な明るさと美しさがあります。

クラーゲンフルトのシンボルと言えば"Lindwurm" (リントヴルム）です。

こちらがLindwurm噴水の全体です。

ここにはヘラクレスは写っていません。

しっぽに特徴があり、恐怖感が漂っていますね。

Karast公爵の時代、この辺りはWörtherseeからDrau河まで湿った苔が多くあり、野生の木々や茂みがある地域でした。

山側は放牧地域になっていたので人々や家畜はいましたが、逆にこの地帯には誰も人が立ち入ることがありませんでした。

稀に人が入ると、その不気味な暗闇からは誰も戻っては来ませんでした。

また牛なども消えてしまい、羊飼いなどがいくら探しても見つかりませんでした。

この地域はいつも深い霧に覆われていたので、人間や動物を殺すような殺人鬼を誰も見ることがありませんでした。

さて、公爵は大勢の中から勇気ある者に、この殺人鬼のいる場所を突き止めて、退治する命令を出しました。

しかし、恐怖から勇気ある者達も退いてしまいます。

ある策略だけがこの殺人鬼をおびき出すことができたのです。

その後まもなくこの沼地の端に頑丈な塔が作られ、その塔の中から相手に悟られることなく遠くを見渡せることができるようにしました。

勇気ある少人数の下男たちが退治した時の報酬に引かれて戦いに挑みました。

その報酬とは策略と力で殺人鬼を退治した勇気ある者には川からのこの土地、十分なお金、

もし奴隷であれば自由を与えることでした。

肥えた雄牛を鎖でつなぎ、そこに釣り針のような鉤を取り付けました。

雄牛の鳴き声がこの一帯にこだまし、まもなく沼地から水しぶきが立ち上がり、羽としっぽを持った巨大な生き物がまるで槍のように飛び出してきました。

そして雄牛を飲み込むために大きな口が開かれます。

その時魚を釣るように鉄の鉤がドラゴンに口の中に刺さり、ドラゴンは怒りからしっぽを振り回してさらに尖った足で雄牛を深くつかみます。

その時素早く下男達が飛び出し、鉄のこん棒でドラゴンをやっつけてこの場所はドラゴンから解放されました。

このドラゴンと戦った場所に平和な村ができ、塔が立っていた場所には公爵によってお城が作られます。

この村とお城が時と共に発展して現在のクラーゲンフルトが生まれることになります。

ウィーンは4度目のロックダウインが5月2日で終わり、昨日3日からは商店など営業を開始していますが、カフェ、レストランは5月19日以降となっています。

さて、今日はモーツァルト像が立っているこの時期の王宮庭園のワンシーンをお届けします。

ウィーンの街は荘厳な建造物が建ち並ぶ上品で優雅な街・・・現在でもかつての帝国の都を偲ばせます。

王宮庭園にある有名なモーツァルト像です。

ザルツブルクで生まれたモーツァルトですが、ザルツブルクにあるモーツァルト像よりもこちらウィーンの方が有名でしょう。

この像はヴィクトール・ティルグナーという彫刻家によるもので、19世紀終わりに制作されました。

もともとこの像はオペラ座裏のアルベルティーナ広場（現在ではHelmut Zilk 広場）に立てられていたのですが戦争で被害を受け、その後修復されて現在のように王宮庭園に新たに置かれました。

写真は2021年4月23日の12:00頃の撮影です。

この場所のシンボル的なト音記号を模る花が春の訪れをアピールしています。

左側には新王宮、右側はアウグスティーナ教会の塔が見えています。

余談ですがこのモーツァルト像を是非近くで見て下さい。

多くの発見があります。

ウィーンの街は旧市街を含め、かなりの広さが世界遺産となっていて、荘厳な建造物が多く建ち並ぶ上品さと優雅さを備えたかつての帝国の都を今でも感じることができます。

言ってみれば街全体が博物館みたいですね。

観光客の皆さんにとって重要なものはガイドブックなどにもある程度紹介されていますね。

今日は、地元では非常に有名ですが観光的にはまず知られていない中世のモニュメント的なものを紹介します。

こちらは"Spunnerin am Kreuz"（シュピンネリン・アム・クロイツ）と言われる地元で知られたゴシック様式の記念像みたいなものです。

これはウィーン中心部から離れた10区のTriester Sstraßeの通り沿い、Wienerbergに立っています。

ここはウィーンの街中ではウィーンの森を除いて最も標高が高い所で、ここからまた南へ向かって下り坂になっています。

通常の市内観光でここを通ることは多くありませんが、ウィーンの森の南側などに行く時にはよく通りますので、私もここを通る時には必ずと言っていい程これを御案内しています。

これは14世紀の終わりにMichael Knabによって作られたことになっていますが確かではありません。

もともとここには質素な木で作られた十字架があったようです。

その後15世紀にこれを新しくした後から記録で確認することができます。

1452年にシュテファン大聖堂の北塔を手掛けるHans von Puchsbaumによって現在の形になりました。

高さ16m、土台の部分を含めて5層構造のゴシック様式の教会の塔のように見えます。

真ん中の高さにはそれぞれ4方向に、磔刑、むち打ち、茨の冠、エッケ・ホモを表した大きな像が立っています。

こちらはこのSpinnerin am Kreuzの2ヵ所に見られる年号です。

プレートのように見えますが、これ自体に刻み込まれています。

左上は1452年にこれが作られたこと、右上はこれが修復された年を表しています。

今まで数多く修復されてきました。

＜Spinnerin am Kreuzの伝説＞

このSpinnerin am Kreuzには、700年以上も前から伝わる若い女性の絶望の伝説があります。

レオポルド公爵の使いが、聖地を征服したオスマントルコを倒すため、若い男性達が十字軍に召集されるという御触れが出されました。

その若い女性の夫がすぐに志願します。

この女性は自分の夫のために赤い十字架を彼の服に縫い付けますが、その際に彼女の涙が服にしみ込んだといいます。

3週間後に時は来ました。

若い女性は夫をこのWienerbergまで送って、2人はここで別れました。

別れの際に彼女は「私はあなたがここに戻ってくるまで、ずっとこの場所であなたを待っています」と夫に約束しました。

この場所には木でできた質素な十字架があり、この場所から南をずっと遠くまで見下ろせました。

夫は妻の言葉を真剣に聞かず、頭の中はこれからの戦いでいっぱいだったようです。

彼女はこの場所に座り、夫が去って行くのを日が暮れるまで見ていました。

次の日の朝、彼女はもうこの場所に座っていました。

彼女は自分の生活のために糸を紡ぐための巻き棒を持参し、糸を紡ぎながら遠くの聖地で戦っている夫の事ばかりを考えていました。

何日も何日も時が経つにつれて、彼女のこの姿はこの界隈に住む人達にとっても日常光景となりました。

当初人々は家で糸を紡ぐようにと説得したのですが、彼女は言うことを聞かず、どんな天候の時でも毎日欠かさず、街の門が閉められるまでここに居続けました。

彼女が織った織物を買う人も多く、彼女が言った価格以上を支払う人も多かったそうです。

そこで"Spinnerin am Kreuz" （シュピンネリン・アム・クロイツ）と言われるようになりました。

彼女は時間はたっぷりあったので、この木でできた十字架を、より立派な石で作り変えようという考えが生まれました。

それが完成したら、きっと自分の夫が戻って来るだろうと確信しました。

そこで名が知られていた親方Michael Knabを訪ね、いくつかの案を見た所、そのひとつが大変気に入りました。

親方から言われた価格は、彼女がその半分ですら支払うことができない価格だったそうですが、親方はこの若い女性の事情を知っていたようで、残りの支払いは後で少しずつでいいからと言って早速作業に取り掛かりました。

石の埃なども全く気にせず、この場所で彼女は今まで以上に熱心に仕事を続けました。

1年後に石の素敵なモニュメントが完成しました。

ここに来るお客さんに今にも夫が戻って来ると言っていたそうですが、聖地の状況がこちらにとって良くないことを誰も彼女に話すことは出来なかったそうです。

人々は彼女の気が狂ったのではないかと思うようになり、彼女は3回目の冬を越しました。

3年の月日が流れ、毎日南を見て夫の帰りを待っていたSpinnerin am Kreuzがある日、ついに大きな群衆を見つけました。

ついに十字軍が戻って来た！・・・この彼女の叫びを聞いた人々がどんどん集まって来てこの場所は大変な人だかりになりました。

本当だ、十字軍が帰って来た！

多くの人々は再会を喜んでいましたが、彼女の夫はいませんでした・・・。

十字軍が帰国し、人々がここからいなくなって静かになり、彼女は神が自分の夫を聖地で死なせたこの運命を受け入れることができませんでした。

日が沈んで行きます。

気を取り直して、紡ぎ車を持って家に帰ろうとした時、暗くなった所から松葉づえをついて大変そうに歩いている男性が見えました。

彼に自分の夫の安否を聞いて、夫が亡くなっていたらもう二度とこの場所には戻ってこないと思いました。

長い髭を生やし、長いもつれた髪のその男性に話しかけようとしたら、彼が頭を上げたので顔を見ることができました。

彼は目を輝かせて言いました。

「私の愛する人よ！」その瞬間に彼は別れの時に言った彼女の言葉を思い出しました。

「お前は本当にここでずっと私のことを待っていたのか？」と静かに涙を浮かべて聞きました。

「はい」とささやき、続けて「あなたが無事に生きて帰って来てくれて本当にうれしい、よかった！」と言い、お互いに抱き合いました。

夫は「ごめん、私は人質となり、怪我のため皆の後について行くことが出来なかったんだよ」

彼女は「あなたは今ここにいるわ、もう何も私達を引き離すことができないわ」と言い、2人は暗闇の中をゆっくり家に向かいました。

それからまもなく"Spinnerin am Kreuz"の夫が戻って来たことが知れ渡りました。

ウィーン美術史博物館では10月15日からカラヴァッジョ＆ベルニーニ展が開催されています。

去年の今頃は人生最初で最後のブリューゲル展が開催され、前売り入場チケットが売り切れになるほどの大盛況でした。

今回のカラヴァッジョ展はどうでしょうか？

今日はその模様をちょっとお届けします。

今回のカラヴァッジョ＆ベルニーニ展もブリューゲル展同様、入場時間制度の5ユーロの特別料金となっていて、美術史博物館前のチケット売り場、館内のカラヴァッジョ展の入口、インターネット上で購入できます。

今回はもともと美術史博物館でカラヴァッジョが展示されている空間に特別展の入口が設けられ、そこから内側の展示スペース全てを利用し、最後の空間は正面階段奥の空間にショップを設置しています。

外側の細い回廊的な空間は通常の展示スーペースになっていて、カラヴァッジョ展とは完全に切り離されています。

暗い空間に、展示されている絵画にスポットを当てるというカラヴァッジョのテネブリズムを意識したような演出となっています。

カラヴァッジョは（1591年～1610年）は徹底来な写実性、強烈で劇的な明暗を特徴としたバロック絵画の先駆者であり、後のバロック画家に多大な影響を与えています。

もともとウィーンの美術史博物館にはカラヴァッジョの作品が3点あり、（ロザリオの聖母、茨の冠をかぶったイエス・キリスト、ゴリアテの首を持つダヴィデ）今回の特別展示会ではそれを含めて計10点が見られます。

個人的には去年のブリューゲル展を上回るとは思えませんが、それなりに入場者数が多く、館内の特設券売り場ではそれなりに並んでいることが多く、そこでもらえる入場時間が1時間～2時後であることが多いです。

このカラヴァッジョ展も見ようとする方で、ここに来る時間がある程度決まっている方は、美術史博物館のサイトから事前購入するのがお勧めです。

日時、入場時間を指定できます。

自転車はヨーロッパのひとつの文化と言ってもいいでしょう。

ウィーンの街も多くの人が自転車で走っています。

リンク道路を歩けば自転車専用ゾーンがしっかり作られているのがわかります。

Citybike（シティーバイク）のようなシェアリングも人気があり、旅行者でも簡単に利用できます。

私もプライベートでは子供とよく自転車に乗りますが、街中を走ることはあまりなく、マルヒフェルト運河やドナウ河沿いのコースもいいですが、一番のお気に入りはEuro Velo（ユーロ　ヴェロ）で、ここは最高に気持ちいいサイクリングコースです。

さて、私が自転車でよく走るこのEuro Velo9号には、所々おもしろい物が見られます。

今日はそのひとつを話題にします。

こちらがこのEuropasäuleの全体像です。

全部で23個も車輪が重ねられていて、四角い土台とその上にある円形の石にはめ込まれているように見えます。

これは煙突をイメージしていて、産業革命のシンボル的な意味を持っています。

このWeinviertel辺りには産業革命の時代、煉瓦工場の煙突が立っていました。

古代では石の板状の物を重ねていましたが、ここでは鉄です。

柱は古代を総括的に思わせます。

よく見れば、この車輪の土台はギリシャ神殿の柱のようです。

これはStammersdorf出身のStephan Fischerによるもので、"ヨーロッパ文化はギリシャの柱の上にあり、急速な技術の進歩は鉄の線路の上を転がって行く"と言う意味があります。

Europasäuleは大陸が一体となることのシンボルです。

ウィーン美術史博物館で10月2日からブリューゲル（父）特別展が始まって早いものでもう2ヵ月が過ぎ、あとひと月足らずとなりました。

来年2019年がブリューゲル（父）没後450年祭にあたり、美術史博物館がこのブリューゲル特別展示会について、"Once in a Lifetime"と言う見出しで大々的に宣伝しています。

最初はそんなに多くの人が訪れませんでしたが、宣伝と評判がどんどん訪問者を増やし、今は常にブリューゲル展は混雑していて、当日入場券も完売になるほどの大盛況です。

この時期ウィーンに来られた方は行かれましたか？

私もすでに何回もブリューゲル展は御案内していますが、平日の開館直後でもかなりの混雑状況です。

美術史博物館のホームページでは、ブリューゲル（父）全体で、絵画約40点、60のデッサン、80のグラフィックが世界で知られているということになっていますが、その内約半分が今回見られます。

ウィーンの美術史博物館はブリューゲル（父）の作品を世界で最も多く所有していて（12～13点）、さらに世界の色々な美術館からの契約を取り付けて、全体の3/4（約30点）の絵画が展示されています。

こちらは6連作月暦画で、もともとこの美術史博物館は雪中の狩人を含めた3枚を所有していますが、今回は2作目の干し草の収穫を含めた4作が並んでいます。

農民の結婚式と農民の踊りは、通常この美術史博物館で見られます。

去年2017年日本に来たオランダのロッテルダム　ボイマンス美術館からのバベルの塔（通称小バベル）と、もともとこのウィーンの美術史博物館が所有するバベルの塔（通称大バベル）が同じ部屋にあります。

個人的にはウィーンの常設展で見られるバベルの塔の方が迫力があって好きで、こちらの方が人気があるでしょうか。

今回ここに掲載した写真はたまたまちょっと空いている時間帯に撮影しました。

近くでゆっくり鑑賞することができました。

小バベルの前に誰もいないというのはあり得ないことです。

今日はモーツァルト像が立っている王宮庭園の秋のワンシーンをお届けします。

ウィーンの街は荘厳な建造物が建ち並ぶ上品で優雅な街・・・現在でもかつての帝国の都を偲ばせます。

ウィーンの街の至る所に見られる木々の色が黄色やオレンジになるこの秋の時期、ウィーンの街のどこの風景を切り取っても絵になりそうです。

王宮庭園にある有名なモーツァルト像です。

ザルツブルクで生まれたモーツァルトですが、ザルツブルクにあるモーツァルト像よりもこちらウィーンの方が有名でしょう。

この像はヴィクトール・ティルグナーという彫刻家によるもので、19世紀終わりに制作されました。

もともとこの像はオペラ座裏のアルベルティーナ広場に立てられていたのですが戦争で被害を受け、その後修復されて現在のように王宮庭園に新たに置かれました。

写真は2018年11月6日の12:45頃の撮影です。

この場所のシンボル的なト音記号を模る花がこの数日前に移されましたので、ト音記号の土の跡だけを見ることができます。

左側には新王宮、右側はアウグスティーナ教会の塔が見えています。

余談ですがこのモーツァルト像を是非近くで見て下さい。

多くの発見があります。

芝生の上には落ち葉が見られ、木の葉の色も秋です。

ウィーン美術史博物館で先月10月2日からブリューゲル（父）特別展が始まってちょうどひと月経ちました。

来年2019年がブリューゲル（父）没後450年祭にあたり、美術史博物館がこのブリューゲル特別展示会について、"Once in a Lifetime"と言う見出しで大々的に宣伝しています。

ウィーンの美術史博物館はブリューゲル（父）の作品を世界で最も多く所有していて（12～13点）、さらに世界の色々な美術館からの契約を取り付けて、全体の3/4（約30点）の絵画が現在展示されています。

確かに人生で一度だけの大展示会かもしれません。

私もこのひと月の間に仕事で何回も行きましたが、午前と午後の仕事の合間にプライベートでも数回見に行っています。

昨日も高校生のツアーで美術史博物館に行きました。

もちろんブリューゲル（父）展も含まれていました。

昨日はAllerheiligen（万聖節）という祝日であり、今週は長い週末ということもあってか、美術史博物館はかなりの混雑でした。

ウィーンの夜の街並みもお勧めです。

多くの建物や記念像などがライトアップされます。

昼間見る荘厳な建造物もライトアップされてちょっと幻想的な雰囲気さえ醸し出します。

中世を偲ばせる路地にも街灯がともされて、タイムスリップしたような感覚になります。

今日はライトアップシリーズです。

前回の美しいライトアップ11では、国会議事堂を話題にしました。

ちょっと正面から眺めてみました。

モーツァルトが指揮をしているはずなのですが、何か聖母マリアの被昇天のような宗教的モニュメントのようにも見えます。

夜の街並みはまた色々な発見があります。

ウィーン美術史博物館は絵画の質から言ってヨーロッパ3大美術館のひとつに数えられています。

14世紀～18世紀の絵画が主流です。

つまりゴシック～ルネッサンス～バロックというように絵画がいかに発展していったかということを系統立てて見ることができます。

ブリューゲルやルーベンスは世界最大のコレクション、ラファエロ、ティツィアーノ、ティントレット、ヴェロネーゼ、カラバッチョ、ベラスケス、フェルメール、レンブラント、デューラー、クラナハ、ホルバイン、ウェイデン、メムリンク・・・などなど重要な画家が目白押しです。

仕事でも頻繁に訪れるこの美術史博物館で先日10月2日からブリューゲル展が始まっています。

ブリューゲルは画家の家系で、ここではもちろん一番知られたブリューゲル（父）です。

美術史博物館のホームページでは、ブリューゲル（父）全体で、絵画約40点、60のデッサン、80のグラフィックが世界で知られているということになっていますが、その内約半分が今回見られます。

ウィーンの美術史博物館はブリューゲル（父）の作品を世界で最も多く所有していて（12～13点）、さらに世界の色々な美術館からの契約を取り付けて、全体の3/4（約30点）の絵画が展示されています。

今日はその様子をちょっとお届けします。

ブリューゲル展は2018年10月2日～2019年1月13日の約3ヶ月間、美術史博物館の本来ブリューゲルが展示されていた空間を利用して開催されています。

来年はブリューゲル没後450年にあたり、その記念の大特別展示会で、大変話題になっています。

この準備のために9月はブリューゲルの作品が全く見られなかった日もあり、その時ここを訪れたお客様は気の毒でした。

私もオープン次の日にはこのブリューゲル展を限られた時間ですが訪れました。

美術史博物館の一般入場料は15ユーロですが、ブリューゲル特別展はさらに5ユーロの特別料金が設定されています。

開催期間中は混乱を避けるため、美術館の外に簡易券売り場が設置されていて、一般窓口やグループなだどと分かれています。

そこでブリューゲル展も含めた入場券を購入できます。

ブリューゲル展の入口には特別窓口が設置されていて、そこでもチケットを購入できます。

入場者数を制限しているので、その時の混雑状況によって待ち時間が発生することがあります。

チケットに時間が記されているので、その時間に合わせて特別展に入って下さい。

中は一方通行となっているので、通常のようにまたこちら側から出て来ることはできませんので、出口は反対側の方に設けられています。

もちろん、ブリューゲル展内は自由に行き来することができます。

ちなみに私のような国家公認ガイドが案内する団体ツアーの場合は、有難いことに別の入口が設置されていて、そこから入ることができるようになっています。

展示内容はブリューゲルの絵画、グラフィックだけでなく、細かい描写をしたブリューゲルをさらに感嘆させる拡大図、ブリューゲルがどのようにしてキャンバスを制作し、色を生み出していたか・・・などの技術的な面も強調されて展示されています。

また、彼が絵の中に描き込んだ実物の物も展示されています。

これは時間をかけてじっくり見たいです。

左上は目録です。

右上は細部にわたる拡大図が見られるコーナーです。

農民シリーズの空間です。

これはウィーンでいつも見られます。

こちらはバベルの塔2作で、左が上に掲載したロッテルダムから、右はウィーン美術史博物館の大バベルです。

2つのバベルの塔をこのように同じ空間で見られるのは、人生の中で最初で最後かもしれません。

実際ウィーンの美術史博物館はこのブリューゲル特別展示会について、"Once in a Lifetime"と言う見出しで宣伝しています。

私も時間を見つけて何回も足を運びたいと思っています。

是非、この機会をお見逃しなく！

ウィーンは"バロックの都"ともよく形容され、ヨーロッパで重要なバロック建築が多くあります。

特にシェーンブルン宮殿とベルヴェデーレ宮殿はウィーンの2大バロックの宮殿として重要な観光スポットとなっています。

バロック宮殿には庭園がつきもので、庭園にはBrunnen（ブルンネン）と呼ばれる泉が多く作られています。

シェーンブルン宮殿の美しい泉、ベルヴェデーレ宮殿のKaskadenbrunnenなどは以前もこのコーナーで話題にしています。

シェーンブルン宮殿の美しい泉に行く方はあまりいらっしゃらないと思いますが、逆にシェーンブルン宮殿のネプチューンの泉は誰もが目にするものではないでしょうか。

シェーンブルン宮殿のネプチューンの泉は宮殿裏側の庭園にあり、宮殿からだと正面奥に見える泉です。

左上の写真は庭園からネプチューンの泉を見ています。

右上の写真は逆にネプチューンの泉から宮殿を見ています。

このネプチューンの泉はマリア・テレジアのもと庭園を改造する際、1780年に作られました。

その4年前に先立って、宮廷建築家Johann Ferdinand Hetzendorf von Hohenbergのもとで水盤が発掘されたことから始まっています。

この泉はマリア・テレジアが亡くなる前に完成しています。

設計はほぼ前述したHohenbergであろうということになっていて、彫刻群はWilhelm Beyerによるものです。

池のような大きな泉の中央にネプチューン群像が配置されていて、大きく3段構造になっています。

中央に立ちはだかっているのが海の神ネプチューンで、彼はフォークのようなものを持っています。

そこから滝のような勢いで水が流れ出し、下に注がれていきます。

ネプチューンの左側にはニンフが、右側には海の女神テティスがいます。

ニンフは海の豊かさの象徴で、テティスはネプチューンに自分の息子アキレウスがトロイアに向かう海の道のりを容易にするように頼んでいます。

周りにはネプチューンを引っ張る4体のトリトンが馬と共に表されていて、海を渡って行きます。

彫刻群は南チロルSterzing産の白大理石です。

長さ101.6m、幅44.8m、高さ7.4mです。ネプチューンは16世紀～18世紀には非常に好まれたテーマとしてよく登場します。

是非近くに行って見て下さい。

昨日は美術史博物館の大階段ホールに見られるクリムトの壁画を話題にしましたが、今日はその続編です。

こちらは　"エジプトI,II"です。

生きてる間に死後の人生を考える文化というのはこのエジプト文化をおいて他にないのではないでしょうか。

実際にクリムトは"生と死"というテーマでも描いています。

ここでは左の裸体の女性が産婦を表現してたエジプトIです。

クリムトらしい女性の裸体像です。彼女の右手にはAnch (Ankhともアンク）と呼ばれるエジプト十字を見ることができます。

柱の間には死を表現したエジプトIIである女性像を見ることができます。

静かに立っていることがわかりますね。

一番右にいる男性は"Altitalienische Kunst"(古いイタリア芸術）です。

こちらは"Altitalienische Kunst"(古いイタリア芸術）の続きで14世紀から15世紀初頭を表しています。

フィレンツェ、ピサ、シエナといったイタリアの街でジョットやドナテッロなどが活躍します。

フィレンツェは有名な詩人ダンテを生み、彼は神曲を書いています。

ここでは1枚目の写真に見られる一番右側の男性がダンテ、上の写真に見られる女性が神曲に登場するベアトリーチェかもしれません。

今回２回に分けて書いた美術史博物館のクリムトは、1891年の彼が29歳の時に手掛け、彼のカンパニー時代に描かれたものです。

カンパニーは弟のエルンスト・クリムト、学友のフランツ・マッチュの３人で運営され、劇場の天井などの仕事を請け負いました。

そのため、この大階段ホールの残り３面の同じアーチの上には、エルンスト・クリムト、フランツ・マッチュ、３人の共同作品をさらに見ることができます。

この時代はクリムトのスタイルは初期であり、リンク道路時代に見られる保守的で、過去の様々な様式が重んじられた時代でした。

そのため彼の初期の作品と同様、とっても写実的ですが、十分クリムトの特徴を見ることができます。

2012年がクリムト生誕150周年記念の年で、クリムトに関係する場所では多くの特別展示がありました。

日本でも年々クリムトファン、もしくはクリムトはどんな絵を描いたのか興味を持つ方が増えていることを実感します。

クリムトと言えば真っ先にベルヴェデーレ宮殿の上宮でしょう。

ここにはクリムトの代表作である接吻を始め、肖像画、風景画が多く見られます。

ベルヴェデーレ宮殿と言えば、観光では写真ストップが当たり前で、入場することはそう多くはありませんでしたが、2012年以降からは頻繁に入場観光するようになって、きつい観光時間でも"接吻"だけは見るということが多くなっています。

そんなクリムトの今年2018年は没後100年であり、それに合わせた特別企画として美術史博物館のクリムトを2回にわたって話題にしたいと思います。

美術史博物館はヨーロッパ3大美術館にも数えられ、絵画史上とても重要な作品が多く見られます。

ハプスブルグ家が所有していたそれぞれの地域での円熟した作品だけを収集したので、いい意味で他の美術館とは全く違ったカラーとなっています。

ここは絵画に興味がない方でも行く価値大です。

素晴らしい絵画を展示するためには、それなりの空間が必要というコンセプトから当時考えられる最高の素材や建築家、芸術家を迎えて建築され、1891年には一般公開されています。

この美術館は14世紀～18世紀、つまりゴシック～ルネッサンス～バロックの絵画を発展しててきた流れの重要所が集まっているわけです。

クリムトはもっと新しい時代ですから彼の作品がここにあるわけではありません。

彼は工房でこの美術史博物館の内装に携さわり、中央大階段ホールのアーチの壁画を手掛けています。

美術史博物館ではこの壁画を近くで見てもらおうと、特設の足場を設けて、クリムトの壁画を目の前で見られるようになっています。

実はこの企画は2012年に最初に行われ、大好評で連日多くの人が訪れましたが、あれから6年経った今年も登場しました。

美術史博物館に大階段ホールを上ると、素晴らしい天井画が目に飛び込んできます。

この正方形空間の後ろ側に足場が組まれていることがすぐわかります。

実際は足場の下を通って階段を上ることになります。

こんな感じで足場が組まれていて、クリムトが描いた壁画をかなり近くから鑑賞できるようになっています。

写真では見られませんが、足場中央奥に特設階段があり、そこからこのスペースに来られます。

この場所は自由に動き回れますが、ここに上がる特設階段は一方通行となっていますので、

写真では向かって左側から上って、右側へ降りて行くという感じです。

こちらは"ローマとヴェネツィアのクワトロチェント"です。

この壁面を正面から見て、一番左側です。

描かれている女性がエクレシアです。

Ecclesia(エクレシア)は、古代ギリシャでは人々の集まりという意味で使われ、そこから転じて信者の集まりを意味し、中世の頃には教会やキリスト教を象徴します。彼女は十字架を持っています。

左の人物はLeonardo Loredan（レオナルド・ロレダン　1436~1521）で、ヴェネツィアの総督です。

前述したエクレシアの反対側に描かれていて、この人物像は、ヴェネツィア派の創始者とも言われるジョバンニ・ベリーニが1501年に描いた彼の肖像画を思い起こさせます。

ローマはローマ教皇がいるローマカトリックの総本山、そのローマに対して色彩が豊かな芸術風景のヴェネツィアがここではテーマになっています。

2人の女性は"古代ギリシャ"です。

古代ギリシャのクラッシック時代は紀元前5世紀が全盛期です。

ここで描写されているのは古代ギリシャアテナイのアクロポリスの上に建設された、アテナイの守護神でギリシャ神話の女神アテナを祭るパルテノン神殿に置かれたアテナ像です。

アテナは智恵と戦争芸術を司る女神です。

左の女性がAthena Promachos(アテナ・プロマコス）、右の立像女性がAthena Parthenos（アテナ・パルテノス）です。

これは両方共Phidas (ペイディアス・・紀元前5世紀終わり）というパルテノン神殿建設の総監督を務めたとされる人物が製作したもので、現在では大理石のコピーしか残されていません。

クリムトは自らの作品にもこの古代ギリシャスタイルをよく用いています。

早いもので昨日から2月が始まりました。

ウィーンはこの時期にしては暖かく、木々を観察するとつぼみなどが多く見られます。

去年の1月はとても寒かったので、今年は正反対です。

さて、昨日ベルヴェデーレ宮殿からの美しい眺めを話題にしましたが、偶然にも昨日はそのベルヴェデーレ宮殿から仕事が始まりました。

昨日は開館前の特別入場が予約されていましたので、8:30前には上宮に入りました。

この時間帯は予約をしての特別料金となりますので、一般は入ることはできません。

入口で顔見知りの係が「今の時間はちょっと大変だぞ～」という話があったので、もうすぐに何が起こっているか察知しました。

ここはクリムトの絵画を見に来ることが圧倒的に多く、次にエゴン・シーレやオスカー・ココシュカ、印象派やビーダーマイヤー時代の作品、バロック絵画や中世宗教画など多くの重要なものがあります。

すでに年の初めにここに来た時に知らされていましたが、上宮は新しいコンセプトが導入されて、1月8日から大きな模様替えが行われことになっていました。

ここは今年になってもう何回も来ていますが、来るたびに絵画がなくなっていたり、場所が変わっていたりということがよくありました。

しかし、昨日は大掛かりでしたね。

大階段ホールの入口から多くの絵画が運ばれていました。

本来ここが開かれることはありません。

クリムト自体が、正反対の空間に引っ越しをしている状況でした。

右上の写真は1月31日までクリムトが展示されていた空間ですが、もう全く絵は見られまず、作業場となっています。

ここだけでなく、多くの空間で作業が行われ、立ち入ることができない部屋が多かったです。

一般入場前の見学だったので、私達がここに入った当初は、ちょうどクリムトの絵が、反対側から引っ越しをし終わった時で、この空間に立ち入ることができませんでしたので、奥から眺めるだけでした。

クリムトは1月31日から2月1日の朝にかけて引っ越しをしたことになります。

ここはだいぶ前ににクリムトが展示されていた空間で、ここに再び戻って来ました。

しばらくしてベルヴェデーレ宮殿からの許可が下りたので、この空間に入り、近くで絵を見ることができました。

本当によかったです。

まだ作業している人が見られますが、彼は照明の調整をしています。

クリムトの"接吻"の前では子供達の特別ガイドツアーも行われていますね。

ここを訪れる人にとってクリムトが見られないのは意味がないと言っても過言ではありません。

美術館も当然そのことはわかっていますので、他がごたごたしていても、クリムトは常に見て頂こうという姿勢であることがわかります。

これからベルヴェデーレ宮殿の上宮はもっと変っていきます。

オーストリアは北海道よりちょっと広い小さな国にもかかわらず、この国がヨーロッパに与えた文化的、歴史的な影響は計り知れないものがあり、そして旅の全ての魅力を持っている美しい国です。

ウィーンを始めとしてオーストリア9つの州、それぞれに個性があり見所が点在しています。

かつての帝国の都ウィーンは荘厳な建造物に囲まれた華やかさと上品さが漂うとても奥が深い街です。

ウィーンの郊外にちょっと足を延ばすとウィーンの森、アルプス山脈に長閑な美しい風景が広がっています。

ウィーン以外にも訪れたい所は星の数ほどありますが、個人的にクレムスの街もお勧めです。

自分が好きな街にもかかわらず、このホームページではクレムスのことをあまり話題にしていないのがなぜか自分でも不思議に思っているのですが、ヴァッハウ渓谷の有名な街デュルンシュタインも素敵ですが、そこよりももっと活気があり、街も大きくて中世の小路などがたくさん残っている情緒ある古い街です。

ここは歩いているだけで楽しいですよ。

今日はこのクレムスの一角にある知られたひとつの建物を話題にします。

スグラフィットはイタリア語のsgraffiare・・・ドイツ語ではkratzen (ひっかく）から由来し、壁などに見られる装飾技法の名称です。

上の写真に見られるように壁に刻まれたような装飾模様が特徴で、平面に描かれているわけではありません。

16世紀のルネッサンス時代にイタリア、ボヘミア地方で特に好まれて用いられた装飾スタイルです。ルネッサンス時代にこのスグラフィットがイタリアで流行っている時に、ルネッサンス時代建築の親方などによってこのオーストリアや現在のドイツにもたらされ、驚きと感動をもって受け入れられました。

スグラフィットは対照的な色の漆喰を2層で塗ります。

1層目は、鉄分や木炭などを含んだ黒とか赤などの漆喰で、その上の2層目は白の漆喰を塗り、その2層目の表面を引っ掻き落とし、1層目の濃い色が現れて模様や絵ができるというものです。

このタイプの素朴な技法はすでに13世紀ぐらいから現在のドイツにあったことが確認されています。

この場所はクレムス旧市街の一角にあるMargarethenstraßeとAlthangasseの間にあります。

この建物は16世紀半ばに市民であるHans Draghが所有していて、このスグラフィット装飾は1553年～1559年に画家であるHans Pruchによるものです。

スグラフィット装飾は視覚的にも独特の効果を与える美しいものです。

クレムスのSteinertorも御覧下さい。

ウィーンの街には7つもの代表的な美術館があります。

その中でヨーロッパ3大美術館のひとつにも数えられている美術史博物館に行く人は多いでしょう。

ここは他の美術館とは全く違う内容で、ハプスブルグ家が所有していた地域の円熟した作品だけが集められていて、15世紀～18世紀の絵画・・・ゴシック～ルネッサンス～バロックの素晴らしい絵画が楽しめます。

その他にはベルヴェデーレ宮殿のオーストリアギャラリーの特に上宮に行く人も多いでしょう。

ここはクリムトやシーレ、印象派などで有名です。

私も絵画は好きなので、仕事でも個人的にも頻繁に訪れます。

これらの作品を見ているとウィーンの街の歴史的な立場というのがよく理解できます。

さて、今日はその7つの美術館のひとつであるレオポルド美術館について少しまとめます。

4階にはクリムト、オスカー・ココシュカ、コロマン・モーザ、ウィーン工房などの展示が充実しています。特にベルヴェデーレ宮殿とは違った左上に見られる死と生やウィーン大学からの医学の下絵などとても興味深いものがあります。

3階はエゴン・シーレです。

このレオポルド美術館はエゴン・シーレ世界最大のコレクションを所有していて、シーレの油彩、デッサンなどがとても充実しています。

シーレファンの方はここは必見でしょう。

Rudolf Leopoldさんはとにかくシーレを多く収集しました。

彼の職業は医者ですが、1950年代からは絵画を積極的にコレクションしてきました。

この3階シーレのフロアは彼の生い立ちから28歳で亡くなるまでの系統立てた展示内容となっていて、多くの写真や資料なども見られます。

（シーレは以前地下1階に多く展示されていましたが、現在は3階に移っています）

地下1階、2階は特別展示コーナーとなっていて、定期的に斬新なモダン芸術などが展示されています。

このレオポルド美術館は有難いことにフラッシュなしでの写真撮影がOKです！

ここは火曜日が休館ですが、6月～8月は火曜日もオープンしています。

10:00～18:00が通常のオープン時間、木曜日は10:00～21:00です。

※現在のレオポルド美術館は展示レイアウトが変わっています。（2020年追記）

以前Bösendorfer（ベーゼンドルファー）の工場見学に行ったことを話題にしましたが、そのBösendorferには様々なモデルがあります。

大きく分けてグランドピアノとアップライトピアノと２つのタイプがあり、ベーゼンドルファーもアップライトピアノをいくつか製造しています。

でもベーゼンドルファーのアップライトピアノが置かれているのを今まで見たことがないような気がします。ここでは工場でアップライトピアノの製造を見ることができます。アップライトピアノだったらベーゼンドルファーじゃなくても・・・と思います。ベーゼンドルファーだったらスタインウェイ同様にグランドピアノでしょうね。

さて、このベーゼンドルファーには普段製造しているモデルの他に様々な企業や個人から特別注文が入り、その希望に合わせてオリジナルのモデルも製造しています。

例えばピアノの色は黒が一般的ですが別の色にしたいとか、木目調であったりとか、バロック調であったりとかモダンなデザインであったりなど様々な特注があります。その中でちょっとおもしろかったものに"クリムトモデル"がありました。

特注と言っても形はグランドピアノですから、ピアノの構造が変わるわけでもなく、音だってそのままです。

でもピアノの譜面立ての装飾やピアノの蓋の内部に描かれている絵に注目して下さい。

これはウィーンの世紀末画家のグスタフ・クリムトがテーマになっています。

クリムトと言えば"接吻"で知られ、日本にもクリムトファンが多くなってきました。

譜面立ての所にはクリムトのサインが見られ、彼の装飾模様が譜面立てに見られます。

また、ピアノのふたの部分に描かれているのはアデーレ・ブロッホ＝バウアーNo.1です。

この絵はクリムトが1907年に完成した有名な作品です。

この作品は以前、ベルヴェデーレ宮殿に展示されていましたが、オーストリア政府とブロッホ＝バウアーの姪マリア・アルトマンおよびその共同相続人との間に起った2006年までの長い法廷争いがあり、オーストリアから離れてしまったという有名な出来事がありました。映画「黄金のアデーレ　名画の帰還」を見た方も多いのではないでしょうか。

この絵はベルヴェデーレ宮殿に展示されていた時に、私も数え切れないぐらい皆様にこの絵の説明をしました。

クリムトのこの絵がまさかベーゼンドルファーのピアノのふたに描かれるとは思いもしませんでした。

ベーゼンドルファーのこのふたの中には見事にアデーレ・ブロッホ＝バウアーが描かれていて、光沢もあります。

光の加減によってのこの絵の見え方が素敵です。

このピアノの値段に興味があったので社長と工場長のトーマスさんに聞きました。

ベーゼンドルファーは推奨価格はあるものの、世界各国の取引先がその国の物価水準なども考慮して値段が決められるそうですので今回ここを訪れた日本に住んでいる皆様には価格は出せない・・・というのが最初の回答でした。

でも、「私が購入するとしたらいくらでしょうか？」と聞きました。「あなたはウィーンに住んでいるので私達が価格を決められますから」と言われ、2人で少し話し合われた後に150.000ユーロという金額が提示されました。

喜んで売ってくれるそうです。（笑）

このショールームには他にもヨハン・シュトラウスモデル、オスカー・ピーターソンモデルなどいくつかの特別モデルが展示されていました。

このようなものを見るとウィーンの古楽器博物館を思い出します。

そこにもベーゼンドルファーの歴史的ピアノがいくつか展示されています。

ここ数年団体ツアーの皆様とのウィーン市内観光ではベルヴェデーレ宮殿に入場することが多くなりました。

シェーンブルン宮殿は現在でも必ずと言っていい程入場観光しますが、ベルヴェデーレ宮殿は以前写真ストップが定番でした。この2つの宮殿は"バロックの都"とも言われるウィーンの街で見られる２大バロック宮殿で、ヨーロッパでも重要なバロック建築です。ベルヴェデーレ宮殿は御承知の通りオーストリアギャラリーという人気ある美術館としてたくさんの訪問者があり、特に団体ツアーでは2012年クリムト生誕150周年をきっかけに忙しい市内観光でも入場観光してクリムトの世界を見るということが増えてきています。日本にもクリムトファンの方が多くなってきたなと実感しています。このベルヴェデーレ宮殿の上宮にはクリムトの一番の代表作である"接吻"があることで知られていて、それだけを見に来る・・・と言う方も多くいます。

このコーナーでもクリムトの接吻について書いたこともありますが、そこに掲載した画像は接吻のコピーです。

ベルヴェデーレ宮殿の絵画コーナーは美術史博物館と違って写真撮影が禁止ですから私はここの絵画を一度も掲載したことはありません。しかし、おもしろいことに去年の７月終わりにここは撮影が許可されたことがありますので、今日はクリムトの接吻のオリジナルバージョンを掲載します。

※2017年6月1日からベルヴェデーレ宮殿上宮のクリムトやシーレを始め、かなりの絵画の撮影が許可されています。

こちらがベルヴェデーレ宮殿に展示されているクリムトの"接吻" (Der Kuss)　のオリジナルです。

オリジナルと言ってもパソコンのディスプレイから画像を見ているので、コピーと変わらないですね（笑）

でもオリジナルの方がコピーよりも色が遥かに綺麗ですね。展示されいるこの空間が少し薄暗いのが原因のひとつかもしれませんが。

上の写真は約1年前の2016年7月の終わりに撮影したものです。

この時はポケモンGOの影響で館内の撮影が全面的に許可されていた2週間でした。その時にここを訪れた方はポケモンなんか見つけている人は誰もいなくて、展示されている絵画を撮影しまくりでした。

ウィーンは5月30日に今年になって初めて日中30℃を超え、その後28℃前後がしばらく続き、6月12日が2回目の30℃を超えた日となりました。

そして6月19日からは連日30℃を超える暑い日が続いています。

途中で2回、雷を伴った強い雨が降りました。特に昨日は午後14:30頃から雨が降り始め、その後はどしゃ降りとなりました。

昨日は午前中グループ全員の皆様と市内観光で、午後は徒歩観光のオプショナルツアーでした。

午前中から昼にかけてはかなり蒸し暑く、午後には予報通り絶対に雨が降るだろう・・・と思いましたが、午後遅くからだろうと思っていたので傘は車の中に置いたままで朝シェーンブルン宮殿に向かいました。午後王宮を歩いている時に、ポツリと雨粒を感じました。シシィ博物館、皇帝の部屋の見学して出て来ると傘なしではきついかなりの雨となっていました。

しかし、雨が降ったおかげで気温が下がってその日の夜はちょっと涼しくなりましたが、今日月曜日はまた30℃を超えることになっています。

夏の開放的な空気もいいですが、暑すぎるのも困ったものです。

開放的と言えばさて、去年この夏の時期に行われた美術史博物館のオープンエアガイドツアーは大変好評で、今年もまた行われています。

去年2016年は美術史博物館125周年記念の年でした。

その一環で行われたこのオープンエアイヴェントは"MUSEUM FÜR ALLE"（ミュゼウム・フュア・アレ）というタイトルで、皆さんのための博物館というような意味です。

ここではこの美術史博物館から選ばれた3枚の絵画をこの美術史博物館の前で学芸員が無料で解説してくれます。

でもかしこまった雰囲気は全くなく、デッキチェアが並べられ外でくつろぎながら案内を聞けるようになっています。

飲み物やアイスの販売もあって、途中で喉が渇いても大丈夫です。

ウィーンの美術史博物館は内容から言ってヨーロッパ3大美術館のひとつに数えられていて、15世紀～18世紀の絵画史上重要な作品が並んでいます。

一般観光でもここを御案内することが年間を通して非常に多く、多い時は1週間に4回来ることもあります。

仕事でここに頻繁に来ても、仕事の空き時間にプライベートで来ることも多くあり個人的にも好きな場所です。

ウィーンには主要な美術館が７つもありますが、中でもヨーロッパ3大美術館のひとつにも数えられている美術史博物館は絵画に興味がない方でも一度は見ておくべきでしょうか。

去年2016年は美術史博物館の125周年記念でした。

絵画の内容もヨーロッパの他の美術館とは違い、15世紀～18世紀に限れていて、ハプスブルグ家がおさえていた様々な土地の円熟した作品だけが集められています。

つまり、ここに並べられている絵画は全て絵画史上重要な作品ばかりです。

また、ここの内装も素晴らしいものがありますので、この美術館の中にいるだけで幸せな気分にさせてくれます。

今日は久しぶりにここから1枚の絵画について話題にします。

こちらはルーベンスの"受胎告知"です。

今日3月25日は受胎告知の日です。

受胎告知は宗教画ではポピュラーなテーマで、色々な美術館に様々な画家が描いたものが存在します。

ナザレの家にひとりでいたマリアの前に、突然天使が降り立ちました。この天使は大天使のガブリエルです。

ガブリエルは「主はあなたと共におられます」と挨拶をします。この時マリアは突然の出来事から驚きますが、取り乱すことはありませんでした。

ガブリエルは続いて「あなたは神の恵みを受けてみごもり、男の子を生むでしょう。その子をイエスと名付けなさい」・・・マリアは神を信じて聖なるお告げを慎んで受け入れます。その後、ガブリエルは去って行きました。

受胎告知の場面はマリアの生涯ではひとつの頂点としてとらえられています。そのため色々な画家が想像力を豊かにして描いたので、マリアの姿や彼女の心理的な状況、場所、大天使の様子などに個性が見られるテーマです。

受胎告知の場所は一般的にマリアの私室ですが、教会や修道院の回廊などが背景になっていることも多いです。

このルーベンスの場合は祈祷台のようなものが描かれていることがわかります。

このルーベンスの受胎告知は1609年という年代から、彼がイタリアに8年間滞在したその帰国直後にイエズス会のために描いたものです。

もともとこの絵は見開きの祭壇画だったようで、それをくっつけて1枚の絵にしているため、近くで観察すると真ん中に線が見られます。

マリアのこの防衛的なポーズは天使が突然この部屋へ乱入したことへの驚きと慎ましさを表現しています。

天使にはよく白衣が使われるますが、ルーベンスの場合は真っ白というわけではありません。

逆にマリアには赤、青、白といった定番の3色が全て使われていますが、実際に彼女が着ているのは白が使われていて純潔が表現され、ガブリエルの色とのコントラストを成しています。

ルーベンスは大変ドラマチックにこの状況を描写しています。

　　　　　　　　　　　　　ルーベンスの四大陸はこちら

美術史博物館に関する話題として・・・

ウィーン美術史博物館の天井画、大階段ホールの彫刻、ラファエロ、ブリューゲル、フェルメール、クリムト 1、クリムト 2、ティツィアーノ、ティントレット、美術史博物館のカフェ・レストラン、色彩がとても美しいヴェネツィア派、ゴシックからルネッサンスがよくわかる絵、美術史博物館125周年記念、ヤン・ファンエイクなども書いています。

ウィーンの美術史博物館は私がウィーンで大好きなスポットのひとつで、ここは建物の中にいるだけで幸せな気持ちになれます。

その建物の素晴らしい内装に合う作品が目白押しなので、このコーナーでも時間を見つけて様色々な絵画を紹介しています。

今日は初期ネーデルラント絵画の創始者とも言われている画家の一枚です。

この肖像画はニッコロ・アルベルガーティ枢機卿で、100年戦争の終結に向けてローマ教皇からの使命によりイギリス、フランス、ブルゴーニュの宮廷間を行き来したカルトジオ会の修道院長です。

枢機卿の年老いた顔が非常にリアルに表現されていて、彼の落ち着いた威厳を感じ取ることができます。

この絵は34cm x 27cmという小さなサイズにもかかわらず、非常に印象的な肖像画となっています。

とても15世紀前半の1435年頃に描かれたとは思えない描写力です。

ヤン・ファン・エイクは絵画史上非常に重要な画家のひとりで、1390年頃にマースエイクで生まれたとされ、1441年にブリュージュで亡くなっています。（共に現在のベルギー）

実は幼少期のことはあまりわかっていません。

兄のフーベルトも有名で優れた画家であり、２人の合作と言われているゲント(ヘント）の祭壇画はあまりにも有名です。

ファン・エイクはバイエルン公ヨハン3世の宮廷画家であり、彼が亡くなった後、ブルゴーニュ公フィリップ3世（フィリップ善良公）の宮廷画家として1425年頃からブリュージュで活躍します。

当時の画家達が不特定多数から注文を受けて生計を立てていたにもかかわらず、ヤン・ファン・エイクは並外れた収入があったと言われています。

そのため、画家達の中でも特別な地位を占めるようになったようです。

イタリア初期ルネッサンスとは異なって、ギリシャ、ローマ時代の理想的な再現ではなく、ありのままを正確に自然に描写するというコンセプトが初期フランドルには見られます。

ヤン・ファン・エイクと言えばすぐに思い浮かぶのは油絵の技法を完全なものにしたということでも知られています。

（ファン・エイク兄弟以前にもフランドルでは油絵は描かれていました）

顔料を亜麻仁油（リンシードオイル）で溶かし、何重にも塗り重ねができ、微妙な色のニュアンスを出せるもので、写実的な表現に適していました。

この油絵の技術ががイタリアに伝わったことは有名です。

では最後にヤン・ファンエイクとフーベルト・ファン・エイクの有名な像を掲載します。

これはゲントにある（ベルギー）バーフ大聖堂の前です。

ここに神秘の子羊で知られる有名なゲントの祭壇画があります。

年間を通して美術史博物館は頻繁に訪れます。

パッケージツアーの皆様との全日観光の場合は午前中にシェーンブルン宮殿を観光し、昼食を食べた後、午後ここに来ることが多いです。

またよくお茶とケーキを組み合わせたオプショナルツアーで入ることも多いです。

観光終了がこの美術史博物館であることも多いです。

絵画の質から言ってヨーロッパ三大美術館のひつとに数えられているぐらい、絵画史上重要な作品を多く見ることができます。

今日は久しぶりにここの絵画を一枚話題にしましょう。

こちらはアルブレヒト・デューラーの聖三位一体祭壇で、ランダウアー祭壇とも呼ばれています。

ランダウアーとはニュルンベルクの豪商で「十二兄弟の家」の創立者マテウス・ランダウアーで、彼は1508年にデューラーにこの祭壇画制作を依頼しました。

この絵が飾られる礼拝堂は三位一体と全ての聖人に捧げられているので、その目的に叶うようにこのような構図になりました。

全ての聖人と信徒達によって聖三位一体が讃えられる内容となっています。

中央にいる王様のような人物が神で、虹の玉座にいます。

その前には十字架のイエス・キリスト、そして神の上には（見にくいですが）精霊の鳩が描かれています。

その聖三位一体を取り囲むかのように天使や聖人、信徒達が描かれています。

聖三位一体に最も近い所には翼をつけた頭だけの天使がいます。

それに続いて受難の道具を持つ天使が描かれています。

キリストの右側には旧約聖書の首長、預言者、列王が描かれていて、中でもモーゼ、ダヴィデ王、洗礼者ヨハネが目立ちます。

キリストの左側には聖母マリア、バルバラ、カタリーナ、ドロテア、アグネスといった聖女がそれぞれのアトリビュートと共に描かれています。

聖母マリアは洗礼者ヨハネと平行する位置に描かれています。

その下の大きな人物像は最後の審判を通過した信徒た達が描かれています。

右側は平信徒のキリスト教集団、左側は聖職者達が表されています。

聖職者集団の中にいる毛皮の縁飾りのついたコートを着ている白髪の人物がランダウアー本人と言われています。

そして一番下には現実の世界が描かれ、その一番右側には製作者デューラー本人が登場しています。

アルブレヒト・デューラーが学んだイタリア絵画の伝統や技法がこの祭壇画に重要な役割を果たしています。

ゴシック様式の伝統的な三連祭壇画スタイルではなく、イタリア様式に見られる絵画と枠組みを組み合わせた全体でひとつの作品という構想です。（"最後の審判"が一番上に来ている）

このルネッサンス様式の枠組みも素敵です。

色彩もヴェネツィア派を思わせるものがあります。

アルブレヒト・デューラーは1471年、ニュルンベルクで生まれた現ドイツの画家で、版画家でも美術理論家でもあります。金細工師であった父から様々なものを学んでいます。

1494年ヴェネツィアに旅行し、ルネッサンス美術を研究しています。

1945年には帰国し、工房活動をし、まもなく全ヨーロッパ中に知られるようになります。

ドイツゴシックをルネッサンスに持っていった重要な画家で、イタリアにも大きな影響を与えることになります。

最近毎日のようにベルヴェデーレ宮殿に入場する観光が続いています。以前はベルヴェデーレ宮殿というとバスから降りて上宮の後ろからウィーンの中心に向かって見える美しい眺めを楽しんでまたバスに戻ることが普通でしたが、2012年のクリムト生誕150周年記念の年からここは入場観光することが本当に多くなりました。

ある週は7日ここに入場した時もあります。つまり毎日ですね。

日本でもクリムトを好きな方が増えてきていることがわかります。

ウィーンの何かが有名になることは嬉しいことです。

このベルヴェデーレ宮殿はエントランス、大理石の間を除いて絵画コーナーは撮影禁止であることは有名です。

しかし・・・

先週から何と！！絵画コーナーも撮影が許可されました。

でもこれからずっと・・・というわけではありません。

先週皆様にここの絵画を御案内している時にある観光客がクリムトの風景画の撮影をしていました。

私は国家ガイドとしての仕事柄、写真禁止の場所で写真を撮っている観光客を見つけたら自分のお客様ではなくてもよく注意をしています。博物館などのルールですからね。

撮影禁止の場所で撮影している人を見ている私のお客様だっていい気持ちがしませんし、自分だってそれなら撮影したいのに・・・と思われるでしょう。

でもこの日はよく見ると奥の部屋でもたくさんの人が撮影していましたからいつものようにすぐ注意はしませんでした。

係に問い合わせをした所、今週だけは撮影が許可になっているということでした。

今週だけ～？　どういうことですか～？　・・・と聞いたら係は呆れながら答えました。

今、話題になっているポケモンGOの影響で館内の撮影が全面的に許可されているということでした。

ポケモンGOのことは知っていましたが、まさかベルヴェデーレ宮殿がポケモンGOの影響を受けるとは思いもよりませんでした。

しかし、館内ではポケモンGOなんかをやっている空気はなく、皆さんが絵画を撮影することに専念しているようでした。

普段、撮影禁止のこの美術館ですから皆さんはラッキーと言わんばかりにクリムトの絵画を撮影しまくりです。

上の4枚の写真はその状況をちょっと撮影してみました。

クリムトの接吻の間では撮影する人が絶えません。

私のこのコーナーでベルヴェデーレ宮殿の絵画展示空間の画像をアップしたのは今日が初めてです。

撮影禁止の場所は当然、ここにも掲載しません。

先週も数日、ここを御案内しましたがその時のお客様は皆さん喜ばれて私の説明よりも写真を撮ることに熱中されていたようでした（笑）

当然、私も個人的にここで写真が撮れるのはうれしく思いました。

私もこの美術館の主要作品を全て撮影しましたので、いつかこのコーナーで登場させたいと思います。

昨日もベルヴェデーレ宮殿の上宮を御案内しましたが、撮影は先週だけだったはずが、今週までOKということでした。もっとも流動的に規則が変わる可能性もあるかもしれませんが・・・。

その時の係は苦笑いをしていました。

今週ベルヴェデーレ宮殿に行く方はラッキーですよ。

ウィーンの美術史博物館は内容から言ってヨーロッパ3大美術館のひとつに数えられていて、15世紀～18世紀の絵画史上重要な作品が並んでいます。

一般観光でもここを御案内することが年間を通して非常に多く、多い時は1週間に4回来ることもあります。

仕事でここに頻繁に来ても、仕事の空き時間にプライベートで来ることも多くあり個人的にも好きな場所です。

何と言ってもこの建物に入った瞬間に世界が変わりますね。

この美術史博物館は今年オープン125周年記念で、大階段ホールには記念の展示が見られます。

その125周年記念の一環で美術史博物館はとてもおもしろいことをしています。

美術史博物館の入口の前には3枚の重要な作品が展示されていて、火曜日は14:00,15:00,16:00,木曜日は前述した時間と17:00に学芸員が解説をしてくれます。

この３つの作品は左からクラナハのユーディット、ブリューゲルのバベルの塔、パルミジャニーノの弓を削るアモルです。

またここにはこの美術史博物館が所有している有名なサリエラが大きくなって置かれていて、ここには実際の人間が座ることができるようになっています。

サリエラは16世紀に制作された黄金の塩入れですが、この拡大バージョンには人物がいません。

たまたまこの2人の女性に写真を頼まれたのでそのまま許可をもらって私も映しました。

火曜日か木曜日の午後にウィーンにいらっしゃる方は是非、足を運んでみましょう！

オーストリアの郊外には美しい街がたくさんあります。

ウィーンはオーストリアで最も人口が多い184万の街ですが、2番目に人口が多いグラーツですら28万人しかいません。

人口数万人から数千人単位の美しい街が国内にはたくさん点在しています。

その中で今日はクラーゲンフルトからの話題です。

オーストリアの南に位置するケルンテン州の州都Klagenfurt am Wörtherseeは（クラーゲンフルト・アム・ヴェルターぜー）は私が大好きなWörtherseeのすぐ東に位置した人口10万人弱の小さい街ですが、中心部はオーストリア典型的な明るさと美しさがあります。

クラーゲンフルトのシンボルと言えば"Lindwurm" (リントヴルム）です。

こちらがLindwurm噴水の全体です。

ここにはヘラクレスは写っていません。

しっぽに特徴があり、恐怖感が漂っていますね。

Karast公爵の時代、この辺りはWörtherseeからDrau河まで湿った苔が多くあり、野生の木々や茂みがある地域でした。

山側は放牧地域になっていたので人々や家畜はいましたが、逆にこの地帯には誰も人が立ち入ることがありませんでした。

稀に人が入ると、その不気味な暗闇からは誰も戻っては来ませんでした。

また牛なども消えてしまい、羊飼いなどがいくら探しても見つかりませんでした。

この地域はいつも深い霧に覆われていたので、人間や動物を殺すような殺人鬼を誰も見ることがありませんでした。

さて、公爵は大勢の中から勇気ある者に、この殺人鬼のいる場所を突き止めて、退治する命令を出しました。

しかし、恐怖から勇気ある者達も退いてしまいます。

ある策略だけがこの殺人鬼をおびき出すことができたのです。

その後まもなくこの沼地の端に頑丈な塔が作られ、その塔の中から相手に悟られることなく遠くを見渡せることができるようにしました。

勇気ある少人数の下男たちが退治した時の報酬に引かれて戦いに挑みました。

その報酬とは策略と力で殺人鬼を退治した勇気ある者には川からのこの土地、十分なお金、

もし奴隷であれば自由を与えることでした。

肥えた雄牛を鎖でつなぎ、そこに釣り針のような鉤を取り付けました。

雄牛の鳴き声がこの一帯にこだまし、まもなく沼地から水しぶきが立ち上がり、羽としっぽを持った巨大な生き物がまるで槍のように飛び出してきました。

そして雄牛を飲み込むために大きな口が開かれます。

その時魚を釣るように鉄の鉤がドラゴンに口の中に刺さり、ドラゴンは怒りからしっぽを振り回してさらに尖った足で雄牛を深くつかみます。

その時素早く下男達が飛び出し、鉄のこん棒でドラゴンをやっつけてこの場所はドラゴンから解放されました。

このドラゴンと戦った場所に平和な村ができ、塔が立っていた場所には公爵によってお城が作られます。

この村とお城が時と共に発展して現在のクラーゲンフルトが生まれることになります。

ウィーンには街中や公園などの至る所に記念像が立っています。

記念像になるということは当然歴史上に名を残した人物であり、そのような人物がどんなことをしたのかということをちょっと知るだけでもその記念像に対しての見方も変わってきますね。

ウィーンの街をバスで市内観光する時に、結構頻繁に通る所場所とひとつににプラター公園

があります。

ここには映画「第三の男」で有名な大観覧車や遊園地などがあっていつも賑わっています。

ここにはPraterstern (プラターシュテルン)と呼ばれている大きなロータリーがあり、

そこに結構目立つおもしろい形の像が立っています。

オーストリアでの一番有名な作曲家と言えばやはりモーツァルトでしょうね。

今日1月27日はモーツァルトの誕生日で今年2016年はモーツァルト生誕260周年ということになります。

2006年がモーツァルト生誕250周年で大々的に話題になり、あれからもう10年経ったかと思うと時の流れの速さを実感します。

ザルツブルクで生まれたモーツァルトは4回目にウィーンに来た25歳の時から最終的にこの街に住み始めて、35歳でウィーンの街の現在デパートになっている所で亡くなりました。

ウィーンの街にはモーツァルトに関する場所がたくさんありますが、一般的には王宮庭園に

あるモーツァルト像が一番最初に浮かぶような気がします。

今日は観光ではあまり知られていないモーツァルトの泉について紹介します。

ウィーンには７つもの美術館がありますが、ヨーロッパ3大美術館のひとつにもよく数えられている美術史博物館は絵画に興味があれば真っ先に行く美術館でしょうか。

私も日本からの皆様に御案内するために頻繁に行きます。

その美術史博物館と並んでベルヴェデーレ宮殿のオーストリアギャラリーもここ数年ぐらいから入場観光することが大変多くなりました。

一週間に数回行くことも多くありますし、クリムト生誕150周年の時のある週は一週間毎日入場したこともあります。

ベルヴェデーレ宮殿と言えばここでもよく話題にしているバロック様式の重要な宮殿のひとつで、中の美術館に入らなくても写真ストップで寄ることが多いです。

去年にも秋晴れのベルヴェデーレ宮殿も紹介しています。

このオーストリアギャラリーは、19,20世紀の絵画が中心で、クリムト、シーレ、モネ、

マネ、ルノワール、ゴッホ、ビーダーマイヤー時代や新古典主義などの画家達や、バロック絵画コーナーもあります。

何と言ってもクリムトの接吻があることで知られ、今日はそれについて少し書きたいと思いますが、普段仕事でこの接吻を皆様に御案内する時には様々な角度からお話しをしますが、ここではあくまでもうわべだけを少しまとめています。

私のこのブログコーナーに見られる写真は、写真撮影が許可されているもののみで、

写真禁止となっている場所のものは一切掲載していません。

そのため例えばシェーンブルン宮殿の内部などは一枚も掲載していません。

このベルヴェデーレ宮殿の絵画コーナーは撮影禁止です。

でも2階の空間には接吻のコピーがありますので、それをここに掲載しています。

※2017年6月より展示の大部分がフラッシュなし、自撮り棒なしでの撮影が許可されました

これは1907年～1908年（彼が46歳になる年）に描かれたもので、本人は人物を特定していませんが、明らかにクリムトと彼の人生の伴侶であるエミーリエ・フレーゲであることがわかります。

フレーゲは絵の中では33～34歳です。

クリムトは"モザイク"を専門的に研究していて、ラヴェンナにも行っています。

彼の作品はモザイク的なものがベースとなり、作品の随所にそれを感じることができます。

モザイクは素材として石やガラスを使用することが多いため、必然的に奥行きが出にくいわけです。そのため、クリムトの作品には切り貼りしたように感じるものが多く、幾何学的遠近法などを使った作品はほとんどありません。

実際にクリムトはそのようなものには興味がありませんでした。

左がクリムトで男性の力強さを表現している直線的モザイクが、

右がフレーゲで女性らしい曲線と楕円形の装飾モチーフが至る所に見られます。

様式化されたお花畑に男女が静かにたたずんでいて、クリムトが彼女をリードする形で描かれ、まるで時間が止まっているかのようです。

実際にクリムトは大柄な女性を好み、女性に包み込まれていたいという願望があったので、

この絵でフレーゲがひざまずいていることに気づけば、彼女クリムトよりも大きい女性であることがわかります。

生命力の象徴とも言える渦巻きマークが黄金のオーラや彼の服にも見られます。

バックの色も黄金が使用されています。

キリスト教の伝統を正当に受け継いでいる東方正教会のギリシャ正教などで見られるイコンをイメージします・・・つまり男女の愛が神聖なものとして描かれているわけです。

クリムトの黄金期の作品にはかなり怪しげな模様が登場します。

生命力と関係がある美しいものとしてクリムトは描いていますが、初期のクリムトは本当に

写真のように描いた作品が多いこともあり、かなりの論争がありました。

しかし、黄金期の作品でもこの接吻だけはオーストリア国家がすぐに買い上げました。

この作品はクリムトの黄金を使用した全盛期（黄金期）の最後の作品であり、クリムトはこの後は黄金を一切使用しなくなります。

これにはいくつかの理由がありました。

クリムトと言えばやはり黄金を使用した装飾スタイルを真っ先に思い浮かべますが、

彼のスタイルは初期、黄金を使用した全盛期、黄金を一切使用していない後期、そして

風景画の４つの世界に大きく分けられます。

最近日本でもクリムトファンの方が多くなっていることを実感しています。

クリムトは1862年7月14日にシェーンブルン宮殿に結構近い、現在のウィーン14区のLinzerstraße 247番地で、7人兄弟の2番目として生まれています。

クリムトの父は彫金師であり、クリムトは父の後ろ姿を見ながら育ち、芸術的な素質を受け継いだ彼は家計を助けるために工芸美術学校に14歳で入学します。

そこでラウフベルガ―のもとで7年間様々な分野を学びました。

同じ学校に入って来た弟のエルンスト・クリムトと学友フランツ・マッチュと3人でカンパニーを結成し、劇場の天井画などの仕事を請け負います。

売れていたクリムトは様々な実業界からの女性から多くの注文が入り、経済的にも潤っていました。

クリムトの絵には多くの女性の肖像画が存在します。

彼は1918年2月6日に脳梗塞（脳卒中）で亡くなりました。

彼は20世紀に足を突っ込んでいますが、現代絵画には入りません。

近代の終わりの世紀末芸術・・・ユーゲント・シュティールです。

こちらで"近代"とは18世紀終わりの新古典主義から19世紀の世紀末までを指しますが、

実際は第1次世界大戦終了の1918年まででしょうか。

クリムトのこの接吻を見に、多くの方がベルヴェデーレ宮殿を訪れます。

ウィーンはヨーロッパ文化が凝縮した街なので、あらゆる分野のものが交差しています。

音楽もその分野のひとつですから、この街には日本からも音楽の専門的なツアーが年間を通してたくさんあります。

様々な作曲家の住んだ家が多く残されているウィーンでは、ベートーヴェンが遺書を書いたハイリゲンシュタットに行くことが比率的には一番多いのではないかと思います。

ベートーヴェンのハイリゲンシュタット遺書の家はベートーヴェンが聴力の回復を期待して滞在した場所で、耳がが聞こえなくなっていくことで絶望して遺書を書いたというドラマがあった場所です。

このブログコーナーでもベートーヴェンに関することは結構取り上げています。

ハイリゲンシュタットの遺書の家、ベートーヴェンのデスマスク、第9交響曲の家、

第9交響曲の家 ２、第9交響曲の家 3、交響曲第6番田園の小川、ベートーヴェンの記念像、

ヘレーネ渓谷のベートーヴェンの跡、ウィーン21区のベートーヴェンの滞在場所、

ベートーヴェンの最後の住居、中央墓地なども参照して下さい。

このベートーヴェンの記念像はAnton Dominik von Fernkornという彫刻家によって製作されたもので、"1863年6月15日に序幕された"と記されています。

別の記録では6月23日という説もあります。

このベートーヴェン像はウィーンで一番最初にできたベートーヴェンの記念像です。

右上の写真を御覧下さい。

これはベートーヴェンの散歩道からもっともっと上に行ったカーレンベルクから見たのどかな風景で、ぶどう畑が広がっているのが見えます。

ベートーヴェンが当時この辺りに住んでいた頃は、その地域もこのような牧歌的な風景が広がっていたはずです。

最近また頻繁に美術史博物館やベルヴェデーレ宮殿のオーストリアギャラリーを案内することが続いています。年間を通して日本からの様々なツアーをアテンドさせて頂いておりますが、観光内容はそれぞれのツアーで全く違っています。

ある週は全く美術史博物館に行かない時もあれば、逆に毎日入場観光することもあります。

仕事でしょっちゅう行く美術館ですが、ちょっとした空き時間がある時にも個人的に

美術史博物館はよく行ってます。例えば次の仕事まで1時間、時間があると思ったら、

ちょこちょこっと美術史博物館に行って、30分だけルーベンスを見て来よう・・・

なんて贅沢なことをよくやっています。

仕事で絵画を案内する時と1人で観賞する時とは全く違います。

さて、前回その美術史博物館のティントレットについて少し触れました。

ヴェネツイア派は個人的に大好きですが、今日の画家ルーベンスも大好きです。

これは1615年頃描かれたルーベンスの"四大陸"というタイトルで、私はウィーンに住む前の学生時代に東京の西洋美術館でこの絵を見たことがあり、大変に印象に残っていました。

これは男女のカップルがそれぞれの大陸とそこを流れる河を表しています。

男性は河の神を表し、女性は女神を表しています。

ヨーロッパとドナウ河、アジアとガンジス川（チグリス河と言う説もあります）、

アフリカとナイル川、アメリカとアマゾン河の４つの大陸と河です。

画面左上の男女がヨーロッパ、すぐその下がアフリカ、右から2番目がアメリカで一番右がアジアを象徴しています。

当時はユーラシアではなく、ヨーロッパとアジアが2つの大陸と考えられていました。

オーストラリアももちろんまだ知られていませんからここにはないわけです。

17世紀になると簡略化された地図が描き始められ、よく大陸は擬人化されました。

その大陸・・・いわゆる地球に全ての生命がある・・・そこで人間だけではなく、

陸の生き物や水の生き物なども描かれていることがわかります。

生命の象徴的なこの大胆な絵はルーベンスの特徴が見事に発揮された1枚でもあります。

ここ最近は美術史博物館を案内する日が結構続いています。

ウィーンに来るツアーでは圧倒的にシェーンブルン宮殿が多く含まれていますが、

全日観光などでは午後に美術史博物館に行くことも多く、またオプショナルツアーとして

美術史博物館をメインテーマにすることも頻繁にあります。

個人的に美術史博物館は大好きで、ハプスブルグ家の素晴らしいコレクションは他の美術館

にはない、独特の個性を持ち、絵画史上重要な作品だけが集められています。

最近このブログコーナーで絵画の話題から遠ざかっていたので、今日はちょっと絵画について書いてみる気になりました。

だいぶ前に色彩が美しいヴェネツィア派というタイトルで書きましたが、そこでちらっと

登場したティントレットの知られたひとつを見てみましょう。

これは"スザンナの水浴"で、絵画によく登場する旧約聖書からの話です。

裕福なユダヤ人の妻スザンナは庭で沐浴するのを日課としていました。

それを知っていた長老は、彼女がひとりになった時に言い寄って自分達と関係を持たなければ、若い男性と関係していると言いふらす・・・と脅しました。

潔白である彼女はそんなことは当然拒否しました。

長老達は言ったことをを実行し、スザンナの夫の耳にも入ります。

そこで彼女は姦淫の罪ということで死刑の宣告を受けることになります。

預言者ダニエルが2人の長老を別々に尋問し、矛盾を引き出すことに成功します。

そこでスザンナの無実が証明されるというお話です。

この主題は初期キリスト教迫害時代の人々に支持されて、カタコンベや石棺などによく描かれました。

16世紀以降は特に女性の裸体を描くいい口実にもなりました。

女性の裸体は美しく、誰もが描きたかったにもかかわらず、裸体をむやみに描くことはできなかったからです。

光と影、遠い物と近い物、女性の美しさと男性のしょうもない醜さ、穏やかな空気とこれから襲われるという危険など様々なコントラストが見られます。

ウィーンのかなり郊外にAspern (アスペルン）というかつての集落があります。

ここは現在ウィーン22区の一角で、この名前は地元では歴史的にとても有名です。

そこには大きなライオンの像があり、"Löwe von Aspern" (アスペルンのライオン）

と呼ばれています。

ウィーンの街を歩くと色々な所に記念像といった銅像が立てられていることに気づきます。

基本的には歴史上名を残した重要な人物がテーマとなっています。

このブログコーナーでもいくつか記念像については書いていますので、絵画と彫刻を参照して下さい。

今日は今更ですが、ウィーンを象徴する像のひとつについてです。

ウィーンは外から見ていたら全く見ることができない美しい中庭空間が至る所にあります。

そんな中庭空間には以前にもここで紹介したローマ時代の壁の名残りのような歴史的にとても重要なものがあったりして、ウィーンは奥が深い街だな～とつくづく思っていますが、

今日はそのような物をひとつテーマにしてみます。

皇帝フランツ・ヨーゼフ1世が一目惚れしたといわれる、バイエルン、ヴィテルスバッハ家のエリザベート・・・愛称シシィは話題性たっぷりで、世界中にファンがいますね。

日本でもウィーンオリジナルのミュージカル"エリザベート" が1996年に宝塚歌劇団などでも公演されたことなどを始め、ますます有名になっていきました。

王宮にはシシィ博物館があり、フランツ・ヨーゼフとエリザベート結婚150周年記念の

2004年4月25日にオープンし、去年の2014年4月25日でちょうど10周年を迎えました。

エリザベートファンにとってはおもしろい博物館です。

エリザベートの記念像というと、ウィーンでは国民庭園のエリザベート像が真っ先に

思い浮かぶのではないでしょうか。

意外な所ではウィーン西駅にも彼女が立っています。

美術史博物館の大階段ホールのクリムトは注意しなければ見過ごしてしまう位置にあるわけですが、前回の美術史博物館のクリムト1の続きです。

今回２回に分けて書いた美術史博物館のクリムトは、1891年の彼が29歳の時に手掛け、

彼のカンパニー時代に描かれたものです。

カンパニーは弟のエルンスト・クリムト、学友のフランツ・マッチュの３人で運営され、

劇場の天井画などの仕事を請け負いました。

そのため、この大階段ホールの残り３面の同じアーチの上には、エルンスト・クリムト、

フランツ・マッチュ、３人の共同作品をさらに見ることができます。

2012年はクリムトの生誕150周年記念であり、その時美術史博物館ではクリムトの壁画が

近くで見られるようにということで、足場が組まれました。

そこでこのように間近で見ることができたわけです。

この時代はクリムトのスタイルは初期であり、リンク道路時代に見られる保守的で、過去の様々な様式が重んじられた時代でした。

そのため彼の初期の作品と同様、とっても写実的ですが、十分クリムトの特徴を見ることが

できます。

ウィーンには質から言ってヨーロッパ3大美術館のひとつに数えられる美術史博物館があります。

そこは15世紀～18世紀に限った絵画史上とても重要な作品だけが見られ、絵画に興味があれば、真っ先に行きたい美術館です。

このコーナーでも、美術史博物館自体や、そこのいくつかの作品などもテーマに取り上げていますので、"絵画と彫刻" を参照して下さい。

その美術史博物館にクリムトの絵があります。

彼の作品として展示されているわけではなく、彼がカンパニー時代に仲間とこの美術館の内装として手掛けた壁画を見ることができます。

絵画コーナーに行くために、吹き抜けの大階段ホールを上がって行きます。

途中印象的なテセウス像があり、そこから向きを変えて、さらに上に上って行きます。

その時に正方形吹き抜け空間にそれぞれの辺に３つ、計12個のアーチが見られますが、そのアーチのすぐ上に注目です！

もう何回も書いていますが、ウィーンの美術史博物館は15世紀～18世紀の絵画史上重要な

作品だけが集められており、その素晴らしい美術品を展示することを目的として、つまり

当初から"美術館"を意図としてリンク道路沿いに新たに作られた建物ですから、内部空間もその美術品に相応しく、とても贅沢な空間になっています。

その美術史博物館からティツィアーノの知られた肖像画を1枚見たいと思います。

ティツィアーノはヴェネツィア派最大の巨匠と言われ、1488年にヴェネツィア共和国の

ピエーヴィ・ディ・カドーレで生まれたとされいますが、正確な年代はわかっていないようです。10歳～12歳ぐらいの時に画家の弟子になるためヴェネツィアに送られたようです。

ヴェネツィア派の創始者とも言われるジョバンニ・ベリーニの工房で修行し、そこで

ジョルジョーネとも出会い、彼の未完成の作品をティツィアーノが完成させていく過程で

独自のスタイルを身につけていきました。

色彩がとても美しいヴェネツィア派はこちら

ベリーニが1516年、ジョルジョーネが1510年の亡くなってからはその後60年間は

ヴェネツィア派最大の巨匠であり続け、ハプスブルグ家のカール5世やその後の

フィリップ2世からの庇護も受けてハプスブルグ家の宮廷画家としても数々の作品を残しまし、1576年のヴェネツィアで亡くなっています。

ウィーンを始め、オーストリア（ヨーロッパ）にはありとあらゆる時代様式の建物があり、そのような美しい装飾がある建物が"街"の雰囲気を演出しているわけですから、街中を歩くだけで楽しいものです。

色々な様式が見られる中で、この装飾スタイルはウィーンの街中ではほとんど見ることができないもの・・・それがスグラフィット装飾です。

この彫刻は、当時ヨーロッパでおそらく一番有名であったイタリアの彫刻家

アントニオ・カノーヴァが製作しています。

カノーヴァ(1757年イタリアのPossagnoで生まれ、1822年ヴェネツィア没)は、父も祖父も石工や彫刻家であり、父が早く亡くなり、母も別の所に嫁いだため、祖父が家業を継いでもらうため、早くからカノーヴァにスケッチの手ほどきをし、幼いころから美術をすることになり、彫刻に関心を示し、すぐに祖父を手伝うことができるようになったといいます。

ウィーンのアウグスティーナ教会にあるマリア・クリスティーナの墓石は非常に有名です。

この彫刻は英雄テセウスがケンタウルスをやっつけている場面で、カノーヴァの特徴である

裸体の大理石で表現されています。

テセウスはアテナイの王アイゲウスとトロイゼンの王女アイトラの子と言われ、後に王位を

継ぎます。彼の有名な話はクレタ島の迷宮内の牛頭人身のミノタウロスを、王女アリアドネの助けで退治し、迷宮を脱出したことでしょうか。

このケンタウロスは上半身が人間で、下半身が馬で、好色で粗暴です。

ラピタイ族の王ぺイリトオスの結婚式で、花嫁に襲いかかったので、テセウスが退治するという話です。

この彫刻はナポレオンが注文したものですが、ナポレオンが失脚した後、ローマでハプスブルグ家の皇帝フランツII/I 世が入手し、1822/1823年にウィーンに運ばれました。

そして以前ここで紹介した国民庭園のテセウス神殿に置かれましたが、この美術史博物館が

オープンした1891年よりこの場所に置かれています。

堂々としたこのテセウス群像はこの美術史博物館の大階段ホールを飾るのにとてもふさわしい彫刻となっています。

ウィーンには歴史的に重要な教会がいくつもありますが、そんな教会の中にも言われあるものや重要なものがたくさんあります。

今日はここでもすでに登場したアウグスティーナ教会の中にあるマリア・クリスティーナの素晴らしい墓石について少し書きたいと思います。

マリア・クリスティーナは1742年5月13日ウィーンで生まれました。

こちらがアウグスティーナ教会にあるマリア・クリスティーナのピラミッド型の墓石です。

これはAntonio Canova (アントニオ・カノーヴァー）が、1805年に製作したもので、平らなピラミッド型で、５ｍの高さの大理石です。

悲しみの参列を表現し、ピラミッドの入り口に松明を持った少女を先頭とし、そのすぐ後ろには、徳を意味している、壺を持った女性が続きます。

一番後ろの２人は、マリア・クリスティーナの慈善と徳を表す女性像と彼女は盲目の老人を連れています。

右側には力強さを表すライオンと夫婦のこまやかな愛情を表す精霊がいます。

入口上部にはラテン語で、Uxori Optimae Albertus　「最高の妻へ、アルベルトより」と書かれています。

一番上には精霊がマリア・クリスティーナというメダルを掲げています。

カノーヴァーはこの墓石を製作するにあたり、以前持っていたコンセプトを使いました。

すでに1790年、あるヴェネツィアの貴族がカノーヴァーにティツィアーノの名誉を表すフラーリ教会のための記念碑を依頼した時のコンセプトでしたが、依頼人が突然亡くなったので作られませんでした。

この素晴らしい墓石はアウグスティーナ教会に入り、右側に見られます。

ウィーンのリンク道路沿いにある公園のひとつに国会議事堂の前にあるバラが多く咲いているVolksgarten (フォルクスガルテン)・・・国民庭園があります。

そこには以前ここでも紹介したテセウス神殿というミニギリシャ神殿がありますが、リンク道路からもっと奥に行ったあまり目立たない所にエリザベートの像があります。

世界中にファンがいるエリザベートはバイエルンのヴィテルスバッハ家出身で、1837年12月24日生まれです。自然の中で自由に子供らしい幼少時代を送り、ある意味では普通に育てられたエリザベートの運命が変わることになるのは、いとこに当たるフランツ・ヨーゼフ1世に一目惚れされ、結婚が決まってからでした。

元々エリザベートのお姉さんのヘレーネとフランツ・ヨーゼフ1世を結婚させることが決められていましたが、それに反して妹に一目惚れをしたわけで、16歳のエリザベート(シシィ)がウィーンに嫁ぐこととなったのです。

ウィーンの宮廷文化は全く肌に合わず、1人でいることも多く、精神的なバランスも崩れ、宮廷を逃げ出すかのように色々な所を旅します。

2人の間からは、彼女が30歳までに4人の子供が生まれますが、3番目に生まれた長男ルドルフ皇太子は

ウィーンの森マイヤーリンクでピストル心中自殺をします。(悲劇のマイヤーリンク 参照)

エリザベートの最後は、1898年9月10日 スイスのジュネーブでルイジ・ルッケーニによって心臓を刺されて帰らぬ人となるという、悲劇的なものでした。

エリザベートが亡くなった4年後には、この像を作るコンテストが行われています。

ウィーンの美術史博物館はウィーンに来たら外せないスポットで、絵画に興味がない方でも是非１度は見て頂きたい素晴らしい美術館です。

このコーナーでも美術史博物館については何回か話題にしていますので、"絵画" を是非参照して下さい。

今日はこの美術史博物館からフェルメールに登場してもらいます。

ウィーンの美術史博物館にこのフェルメールの"絵画芸術"（俗に画家のアトリエ）があることはとてもありがたいことです。

フェルメールはここ30年ぐらいから日本では知られるようになったと思いますが、19世紀後半にはすでにゴッホによって賞賛されています。

フェルメールは1632年オランダのデルフトで美術商、居酒屋も営んでいた絹商人の息子として生まれています。21歳で結婚し画家組合にも入り、その後父が亡くなったここから事業を引き継ぎます。

画家ということはローカルでは知られていましたが、それで生計が立てられたわけではありませんでした。

43歳で亡くなるこの画家の作品数は約35点ぐらいしかなく、それもまだ5点ほどは彼の作品ではない・・・という意見もあってハッキリしていません。

フェルメールと言えば、牛乳を注ぐ女性などがよく知られ、そこでも登場している外からのガラスを通しての光が印象的ですが、このガラスが豊かさの象徴で、彼の絵にはよく登場します。

しかし、この絵画芸術では室内ですから外からのガラスを通しての光は登場していません。

でも代わりに地図を見ることができます。この地図がガラスと同様の役割をしています。

地図は当時誰でも持てる物ではありませんでした。

この地図はまだオランダが分割される前の17州が描かれています。

このうち7州が1648年のウェストファリア条約で独立を承認されます。

実際は地図以外にもシャンデリア、タペストリーのようなカーテン、大理石の床、金鋲が打ち付けられた革張りの椅子などとても高価なものが描かれていますね。

これはフェルメールの画家としてのプライドであり、この絵はおそらくフェルメールが名刺代わりに使っていたものという見解もあります。

彼はこの絵を彼の生前中に手放すことはありませんでした。

描かれた内容に対し、人物や物の調和のとれた完璧な構図で画面を統一するという画期的な方法でオランダ絵画に大きく貢献しています。

私達は一気にアトリエの奥へと導かれます。時代遅れの衣装をつけたおそらく画家本人が、神話に登場する歴史の象徴であるミューズのひとりであるクレイオーを描いています。

フェルメールはこの完璧な構図を作るために、当時の最新鋭の技術を駆使したカメラ・オブスクーラというものをおそらく使用したとも言われています。

このカメラは現在のように画像として定着できるものではなく、カメラが移した世界が逆さまになって2次元で投影されるというものです。

テーブルには絵画論、マスク、スケッチ帖が置かれ、キャンバスは書き始めであることがわかります。

歴史の神が画家に対してオランダの歴史を伝え、フェルメールがその霊感を受け取ってそのまま写しているようですね。

この絵はとても貴重なこの美術史博物館の1枚です。

美術史博物館は誰でも知ってるダ・ヴィンチとかミケランジェロとかがあるわけではありませんが、絵画史上重要な作品が目白押しです。

以前ここでも触れたルネッサンスの ヴェネツィア派の絵画も素敵ですが、

今日はルネッサンスの３大巨匠のひとりラファエロです。

ウィーンの美術史博物館にはラファエロの「草原の聖母」があります。

ラファエロは1483年ウルビーノで生まれ、ペルジーノの工房でも仕事をしたと言われ、

1504年頃からフィレンツェを訪れ、30歳年上のダ・ヴィンチの影響を大きく受けます。

ラファエロの有名な聖母子シリーズの多くはこのフィレンツェ時代に描かれています。

25歳の時にバチカンのローマ教皇ユリウス2世に呼ばれ、ローマで活躍し、

結果的に1520年にローマで亡くなります。

そこで７歳年上のミケランジェロの影響も受けることになります。

この草原の聖母は明らかにダ・ヴィンチの三角形型（ピラミッド型）構成で、マリア、

イエス、ヨハネ３人が生き生きとした調和を示し、一体感を生み出しています。

画面の真ん中に線を引くと、マリアとイエスの顔が同一直線状にきています。

なおかつ、左奥の風景の三角形、イエスと十字架の二等辺三角形も調和しています。

ダ・ヴィンチが完成したと言われるスフマート技法も、ラファエロは自らのものとして

習得していて、ダ・ヴィンチよりも自然形で取り入れ、なおかつペルジーノのもつ柔らかさも残しています。

ダ・ヴィンチの色彩遠近法もここでは登場し、遠くの風景が奥に吸い込まれるようで、

人物像とのかなりの距離感を演出しています。

イエスとヨハネが無言で見つめ合いながらの意思疎通、これをやさしいお母さんが

温かく見守ってるようですね。

音楽家で言えばモーツァルトのようなラファエロは、偉大な芸術家の美の本質を見抜き、

それを自らのものに吸収する才能を持っていました。

音楽に全く興味がない方が、音楽の都としてのウィーンで作曲家を挙げるとすると、

モーツァルトとベートーヴェンが圧倒的に多いでしょうか。

ベートーヴェンはオーストリアの3大クラシックの作曲家には入りませんが、ウィーンではモーツァルト以上に足跡を残しました。

それ以外でも、ヨハン・シュトラウス、ヨハン・シュトラウス（父）、ショパン、

シューマン、リスト、バルトーク、ブルックナー、マーラー、ドヴォルザーク、

ワーグナー、ヴィヴァルディ、リヒャルト・シュトラウス、シベリウス、グルック・・・

とウィーンに足跡を残した音楽家を挙げたら切りがありません。

音楽が好きな方は別として、一般に知られている作曲家でもウィーンで意外と見落とされているブラームスについて少し書いてみたいと思います。

ウィーンには７つの美術館がありますが、美術史博物館は本当に絵画史上重要な画家が

目白押しです。

またここは問題なく撮影もできるので、このブログコーナーの「絵画」のタイトルでは

今の所この美術史博物館がメインとなっています。

今日はこの美術館でも重要なブリューゲルです。

ブリューゲルの家系は画家が多く、一般的にピーテル・ブリューゲル（父）と書きますが、

長男のブリューゲルも次男のヤン・ブリューゲルも知られています。

ドイツ語では"Pieter Bruegel der Ältere"です。

このブリューゲル（父）の作品はこの美術史博物館の大変重要な位置を占めるもので、

一族では最も有名ですが、それにもかかわらす生い立ちがはっきりしていません。

1551年にアントワープの画家組合に登録されているのが最初の記録です。

そこから生まれた年が推測されています。

おそらく1525-30に生まれ、1569年に亡くなっているフランドル（現在ではベルギー）の画家で、アントワープ、ブリュッセルで活躍しました。

1551~1554年にイタリア旅行をし、ローマ滞在や南イタリアにも赴いた様で、

またアルプス地域もおそらく通っています。

1554年からアントワープに再び約８年住み、その後1563年からはマリア・クックと

結婚すると同時にブリュッセルに住みました。マリア・クックはブリューゲルが絵を習っていた先生の娘です。

ブリューゲルはおそらくオランダの画家「ヒエロニムス・ボッシュ」の影響を受けた画家のひとりで、当時多くの画家がボッシュの影響を受けましたが、

ボッシュの影響を受けながらも自らの個性を発揮できた唯一の画家かもしれません。

宗教画、伝統行事、農民、教訓、風景などと広範囲にわたって作品があります。

ちなみにブリューゲルの長男は父の模索を多くし、地獄の絵を描いたことから

「地獄のブリューゲル」、次男のヤン・ブリューゲルは、花や鮮やかな細かいタッチで

描いた絵が多いことから「花のブリューゲル」とか「ビロードのブリューゲル」とも呼ばれています。

ウィーンのシンボルとも言えるシュテファン大聖堂は12世紀半ばから現在に至るまでの約870年間ずっと歴史を見つめて来ました。

それだけの歴史がこの大聖堂には詰まっているので、じっくり見るとそれなりの時間がかかり、言われあるものが数多く残されています。

その中で大変重要な石細工の説教壇があります。

ヨーロッパ西側はキリスト教の発展や市民社会の確立などの影響もあり、様々な様式が

時代と共に存在し、それを現在私達の時代でも見ることができるわけです。

以前ユーロ紙幣のデザインをテーマにした時にも、ユーロ紙幣にもヨーロッパの主要な

建築様式が使われていることを紹介しました。

これらの様式は、建築、音楽、絵画、キリスト教、生活習慣、工芸品などなどあらゆる所に見られます。

絵画と言えばウィーンでは真っ先に美術史博物館が出て来ると思いますが、

ここは15世紀～18世紀の絵画史上とても重要な作品が目白押しです。

15世紀～18世紀といえば大きく分けてルネッサンスとバロックですね。

ルネッサンスの前のゴシックやその前のロマネスクでは、キリスト教の世界はとにかく神が中心であり、古代のギリシャ、ローマで培われた人間が主役である芸術が忘れ去られていました。芸術家という考え方はなく、絵を描く職人だったわけです。

しかし15世紀初頭フィレンツェから始まる、ルネッサンスは、古代復興であり、

人間が再び主役として登場し、絵画にも感情が吹き込まれ、遠近法なども確立されて、

ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、ラファエロといった３大巨匠を雨生み出し、

絵画分野は飛躍的な発展を遂げることになります。

でもいきなりこの３大巨匠のような作品が登場したわけではありません。

絵画の世界では、イタリアのジョット（1266～1337）が絵画に最初に魂を吹き込んだと

されています。

フィレンツエのドゥオモの大ドームを手掛けたブルネレスキー（1377～1446）は遠近法の実験も行い、フィレンツェでヨーロッパ最古の捨て子養育院の建築にも携わります。

絵画ではマザッチョ、彫刻ではドナテッロ、建築のブルネレスキーとルネッサンスの幕開けを告げたそれぞれの分野の巨匠達がいたわけです。

とりわけ、絵画ではパウロ・ウッチェロ（1397-1475)、

フラ・アンジェリコ（1387/1400-1455),マザッチョ（1401-1428/29),

フィリッポ・リッピ（1406-1469),ピエロ・デラ・フランチェスカ（1415/20-1492)

といった画家達が遠近法を駆使して素晴らしい作品を残しています。

ウィーンの美術史博物館には上述の画家達は見られませんが、同時期の画家の手による、

ゴシックからルネッサンスの移り変わりを見ることができるおもしろい祭壇画があります。

これは聖ヒエロニムスの祭壇で、Antonio Vivarini (1415~1486頃）によるものです。

ヴィヴァリーニはヴェネツィアムラーノで生まれ、マンテーニャやドナテッロと接触し、

空間の把握を学んだとされ、ゴシック様式の伝統をベースにした宗教画家で、

ヴェネツィア派の発展に貢献しました。

ヴェネツィアのシュテファノ聖堂のために1441年に描かれたもので、上下３枚ずつ

計６枚の聖人が描かれたヴェネツィア風スタイルになっています。

上の部分はギリシャ正教で見られるイコン画的要素で、当時すでに時代遅れだった

金箔が背景に使われ、空間が全く感じられません。

下の段の中央に描かれているのが聖ヒエロニムスです。

この下の段の３枚には、台上に聖人が載っていて、３次元空間表現を見ることが

できます。

さらに絵だけではなく、この祭壇の枠組みも観察すると、基本は高く伸びるゴシック様式

ですが、それぞれの絵の上部にはルネッサンスを予感するアーチ構造を見ることが

できます。

前述の捨て子養育院にも使われたルネッサンス時代のアーチは安定感、リズミカル、

古代のアーチとは違ったやわらかさを感じます。

ゴシック様式とルネッサンス様式の中間に位置するヴィヴァリーニのこの祭壇は

時代様式の移り変わりが見られるという点でおもしろい祭壇画です。

ウィーンは音楽の都ですから、これだけの作曲家が集まった街は他にないでしょう。

作曲家の住居、記念像などが至る所にあります。

以前もここでは音楽家に関することはよく話題にしています。

ベートーヴェンに関してはすでに「中央墓地」、「最後の住居」、「第９交響曲の家」などについて書きました。

今日は２つのベート―ヴェン記念像について書きたいと思います。

2013年9月22日付で美術史博物館の天井画を紹介しました。

その美術史博物館の吹き抜け大階段ホールの天井画は見るものを圧倒します。
たいていここを訪れる方は、２階の絵画コーナーがメインですので、通常エレベーターを

使用しない限り、この大階段を上がって絵画コーナーに足を踏み入れます。

その時に天井にはその「ルネッサンス讃歌」が迎えてくれるわけです。

今日ここで紹介する天井画は、中２階にあるKunstkammer（クンストカンマー・・・芸術の小部屋）にある天井画です。

この写真は天井画全体がわかりやすいような向きで掲載しています。

この天井画は、Julius Victor Berger（ユリウス・ヴィクトーア・ベルガ―）が手掛けた、「ハプスブルグ家の芸術奨励者」です。

Julius Victor Berger は、1850年現在のチェコのモラビア地方Neutitscheinで生まれ、ウィーンで1902年に亡くなっています。

彼は14歳にしてウィーン美術アカデミーで学び、奨学金をもらい3年間ローマで修行しています。その後同じ画家仲間のEmil Jacob Schindler (エミール・ヤコブ・シンドラー）とその妻Anna（アンナ）と共同生活をします。

シンドラーが温泉療養中にベルガ―はアンナと深い関係になり、そこから子供が生まれます。

有名なアルマ・マーラー（作曲家マーラーの妻）との父親違いの姉妹です。

アルマ・マーラーの父親はエミール・ヤコブ・シンドラーです。

1881年にベルガ―は工芸美術学校の教授に、1887年からはアカデミーの教授になり、ハンス・マカルトとも親しい間柄でした。

この天井画はキャンバスに描かれ、当時の巨匠による肖像画をベースに、熱心な芸術家奨励者であったハプスブルグ家代々の皇帝達が登場しています。

中央の椅子に座っているのはマクシミリアン1世で、その私達から見て右側にアルブレヒト・デューラーが立っています。

左側の黒の服を着た人物が、カール5世、私達から見てその左の赤い服を着た人物がティツィアーノ、そこに座っている女性はカール5世の妻ポルトガルのイザベラです。

このKunstkammerは、長い改装が終わって2013年3月１日より一般公開されています。

美術史博物館に行った方は是非見て下さい！

ハプスブルグ家事実上最後の皇帝（実際は後ろから２番目）のフランツ・ヨーゼフ1世の

奥さんが、バイエルンのエリザベート（愛称「シシィ」）というのは有名ですね。

ウィーンは多くのエリザベートファンの方が訪れます。

街中には、彼女の一番知られた肖像画を使ったお土産、宣伝、お土産袋など至る所に見られます。

エリザベートの跡を辿ったり、記念像を見る方も多いわけですが、たいていの方はリンク沿いにあるVolksgarten（フォルクスガルテン・・・国民庭園）にある像を見に行かれるでしょう。

ウィーンは様々な作曲家が足跡を残した街です。

一般的には、モーツァルト、ベートーヴェン、シューベルト、ヨハン・シュトラウスなどの住居や記念像はお馴染みでしょうか。

でもこの街は「へぇ～、この人もウィーンにいたんだ～」という意外な作曲家の跡も

かなりたくさん残っています。

その中で、アントニオ・ヴィヴァルディもその一人でしょうか。

1枚目の写真はヴィヴァルディの記念像です。この記念像は、2001年6月18日に序幕され、Gianni Aricoによって大理石で作られています。

3人の音楽家が表されています。

彫刻群の正面には、ヴィヴァルディ本人のレリーフがあり、裏側に行くと、ヴェネツィアとウィーンのシュテファン大聖堂が表されたレリーフを見ることができます。

ウィーンの街には何気ない所に実はとても重要な意味を持つものがたくさんあるんですね～。

このコーナーですでに何回か美術史博物館が話題に出て来ていますが、やっぱりここは何回来ても素晴らしい所です。

規模的にはそこまで大きくはありませんが、絵画の質が本当に高く、名画ばかりが並んでいます。

ウィーンに来てこの美術館を訪れる方はとても多いでしょう。

館内に入った瞬間そこは別世界です。

展示されている絵画の内容に相応しい内装になっています。

そしてここの吹き抜け大階段ホールをさらに盛り上げてくれている天井の絵にも注目してみて下さい。

この絵はオーストリア・ハンガリー帝国時代の画家、ムンカーツィによるもので、

よくフレスコ画と思われがちですが、キャンバスに描かれているのです。

この絵は「ルネッサンス賛歌」という140m²の大作です。

ルネッサンス時代は、遠近法も確立され、絵を描く職人が芸術家になり、人間が主役として再び登場する、そんな時代に絵画は飛躍的な発展を遂げました。

この天井画には、ティツィアーノ、ダ・ヴィンチ、ラファエロ、ミケランジェロ、ヴェロネーゼといったルネッサンス絵画の巨匠達が登場しているのです。

この大階段ホールだけでも十分見ごたえがありますが、あくまでも前奏曲です。

美術史博物館の絵画はさらにその先にあるのです。

2013年8月19日付のブログで美術史博物館について少し書きました。

これだけの内容を誇る美術館は世界でもそう多くありません。

このウィーンの美術史博物館の絵が全て「名画」と言われるレベルの絵の中で、

私が特に好きなのはヴェネツィア派の名画群です。

画家で言えば、ジョバンニ・ベリーニ、ティツィアーノ、ジョルジョーネ、ティントレット、ヴェロネーゼなど、ヴェネツィアで活躍した画家達です。

時代ではルネッサンス～後期ルネッサンスにあたり、色彩の美しさや自然風景の調和などが特徴です。

これは美術史博物に見られるラファエロの有名な「草原の聖母」です。

30歳年上のダ・ヴィンチの影響を受けた、完璧な美しさと安定した３角形構図・・・

見てるだけで心が落ち着きます。

マリア、イエス、ヨハネ・・・昔からある３大キリスト教主人公です。

ダ・ヴィンチのモナリザの背景と同様の色彩遠近法（空気遠近法）が用いられています。

キリスト教宗教画は私達日本ではあまり縁がないかもしれませんが、キリスト教は

とても重要です。キリスト教はひとつの学問です。キリスト教の世界が見えてくると

ヨーロッパはもっとおもしろく見えてきます。

絵画などはまさにその典型的な例でしょうか。

ここの美術館の絵画だけを紹介しても時間がいくらあっても足りません。

また時間を見つけて御紹介致しますね。

この美術史美術館に見られる主な作品はティツィアーノ、ティントレット、ヴェロネーゼ、ジョルジョーネ、ジョバンニ・ベリーニといったヴェネツィア派の巨匠達、

パルミジャニーノ、パルマ・ヴェッキオ、ブロンツィーノ、カラヴァッチョ、ラファエロ、カナレット、ベラスケス、ムリーリョ、ブリューゲル、ルーベンス、ヴァン・ダイク、

メムリンク、レンブラント、フェルメール、ファン・エイク、ボッシュ、デューラー、

クラナッハ、ホルバイン、アルトドルファー・・・挙げるときりがない大変な顔ぶれです。

これだけ内容の濃い美術館は他にありません。

つまり、中途半端な作品がないのです。

あえて言えばフランス、イギリスものやルネッサンス全盛期は少ないですが、

絵画史の中での重要所を抑えています。

絵画が好きな方はまる一日いても足りません。

絵画に興味がない方も是非見て頂きたい美術館です。